Воспитание собаки. Выращивание.

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

Hорные собаки: выбор щенка

Начиная разговор на тему, обозначенную в заголовке статьи, сразу оговоримся, что за его рамками останутся рекомендации по выбору щенка "для души", компаньона, в будущих коммерческих целях или в качестве "игрушки" для ребенка (последнее, к сожалению, нередка случается с норными из-за их небольших размеров), Речь пойдет о сознательном выборе щенка охотником, человеком, уже знакомым со всеми трудностями содержания и выращивания собаки и ответственно относящимся к вопросу приобретения ее. Мы также не будем останавливаться на выборе пола будущего помощника на охоте, поскольку предполагается, что связанные с этим особенности поведения собак охотнику известны.

Прежде всего несколько слов о выборе собаки, исходя из характера ее шерстного покрова. Какую собаку завести: гладкошерстную, жесткошерстную или длинношерстную? Естественно, что гладкошерстная разновидность более опрятна в быту, а при окончании охоты требует меньше времени для приведения шерсти в порядок. В зимнее время жесткошерстные и длинношерстные собаки нередко обрастают снежными шарами на оброслости морды, груди, лапах и животе. Некоторые охотники перед началом охоты срезают бороду у собак, укорачивают шерсть на корпусе и тыльной стороне ног. С другой стороны, если жесткошерстный фокстерьер или вельш регулярно подвергаются триммингу и их рубашка содержится в надлежащем состоянии, то упомянутые выше осложнения в значительной степени отпадают.

Прежде чем непосредственно перейти к выбору щенка той или иной породы, считаем необходимым предварительно дать краткую характеристику пяти культивируемым в нашей стране охотничьим породам норных. Это жесткошерстные и гладкошерстные фокстерьеры, немецкие охотничьи терьеры (ягдтерьеры) двух разновидностей (гладкошерстные и жесткошерстные), вельштерьеры, таксы трех разновидностей по шерстному покрову - гладкошерстные, жесткошерстные и длинношерстные.

Фокстерьеры. До настоящего времени жесткошерстные фокстерьеры являются самой распространенной породой. География распространения их обширна, и поэтому вопрос приобретения щенка этой породы решается значительно проще, чем других пород. При надлежащем содержании (в том числе имеется в виду и тримминг не менее двух раз в году) жесткошерстные фоксы отличаются великолепной одеждой, жесткой, контрастного окраса рубашкой, гордой манерой держаться, особенно среди сверстников, имеют головы благородных очертаний, глубоко посаженные, подчас прищуренные глаза. Фокстерьер на охотах используется главным образом для добычи норного зверя, но может быть хорош на охоте по боровой и водоплавающей дичи. К сожалению, увлечение красотой в ущерб замечательным рабочим качествам породы прошлых лет (1930-60 гг), привело к тому, что жесткошерстные фокстерьеры сегодняшнего дня заметно утратили свое былое главное охотничье породное свойство - мертвую хватку. По-прежнему оставаясь главным образом на "вооружении" охотников-норников, они стали постепенно вытесняться другими породами.

Гладкошерстные фокстерьеры, будучи несколько менее популярной породой у широкой массы любителей собак из-за менее эффектной рубашки и не столь изысканного вида, как у своего жесткошерстного собрата, в то же время, благодаря сохранившимся на довольно высоком уровне рабочим качествам (см. таблицу), получили распространение главным образом среди охотников.

Гладкошерстные фоксы, может быть, в массе своей отличаются несколько меньшей доверчивостью к посторонним. Они опрятнее в быту и в полевых условиях, чем жесткошерстный собрат, не подвергаются триммингу.

Вельштерьеры - заметно малочисленная порода в России; приобретаются они как охотниками, так и просто любителями собак. Порода в целом характеризуется несколько более выдержанным характером поведения. Продолжающийся тесный контакт с любителями вельшей Запада способствовал появлению типов собак, более облегченных по сравнению с прежними. В ряде случаев это привело к появлению собак с излишне темпераментным поведением. Рабочие качества вельшей сравнимы с уровнем жесткошерстных фокстерьеров. Собак следует ежегодно не менее двух раз подвергать триммингу, только в этом случае гарантируется их опрятное содержание в быту. Окрас рубашки менее маркий, чем у фокстерьеров. Могут быть использованы, как и фокстерьеры, и на других видах охот, но все же в довольно узких пределах.

Немецкие охотничьи терьеры (ягдтерьеры). По шерстному покрову существуют две их разновидности: жесткошерстные и гладкошерстные, но ведутся они и экспонируются как одна порода. Порода молодая. Из-за стихийного поступления собак из-за рубежа, нередко с нежелательными рецессивными признаками, весьма усложнились условия племенной работы с этим неустоявшимся племенным материалом. Но в последние годы, после нескольких лет генераций отечественного разведения и поступления из-за рубежа более качественного материала, порода стала приобретать более совершенные черты. Ягдов отличает широкий спектр охотничьих инстинктов, обусловивших возможность разностороннего использования собак на различных видах охот. Так как это было одной из целей, поставленных при выведении породы, то шансов, что собака будет работать по разным видам дичи, значительно больше, чем у предыдущих терьеров. Они характеризуются высокой злобой к зверю, что, наряду с разносторонностью использования и ранним созреванием, стало весьма популярным у охотников-норников. В связи с изложенным считаем полезным дать краткие характерные черты работы ягда по тому или иному виду дичи. Ягды весьма активны в поиске боровой и водоплавающей дичи, но отношение к добыче у них не всегда отличается вежливостью. Работа по копытным характеризуется более высокой, чем, например, у лаек ловкостью и агрессивностью (разумеется, при чернотропе или незначительном снеговом покрове). В отношении зайца обычно хороша первая часть работы - стремительный, настойчивый поиск лежки. Что касается второго этапа работы, то, стремительно преследуя косого, ягд часто скалывается и при этом продолжает чаще всего отдавать голос, причем весьма неистово. Обычно после первого, малого круга по беляку ягд работу практически прекращает. Подобна и работа по русаку, с тай только разницей, что, подняв зайца с лежки и прогнав какое-то время, ягд гон прекращает, и правильно.

 

Показатель  Ягдтер.  Гладкошер. фокстерьер  Жесткошер. фокстерьер  Вельштер.  Таксы 
Всего собак  1675  512  1726  383  1651 
Дипломировано  1268  374  1167  289  1146 
Дипломы I и II ст., %  65  33  37  35  28 
Мертвая хватка,%  38  21  11  10  4,5

Отличается недоверчивостью к посторонним и преданностью хозяевам, К сожалению, до сего времени встречаются особи, не отличающиеся достаточно уравновешенным нравом, весьма самолюбивые, что иной раз при неправильном с ними обращении приводит к определенным трудностям содержания в семье. Правда, таких собак с каждым годом становится все меньше. Плотно прилегающая шерсть темного окраса с подпалами у обеих разновидностей хорошо защищает собаку в норе и в поле и, благодаря малой маркости, весьма практична в быту.

Таксы. Напомним, что их три разновидности по шерстному покрову: гладкошерстные, длинношерстные и жесткошерстные. Первые практичны в быту и более опрятными выходят из норы, но хуже защищены от холода, чем остальные. Наибольшее распространение сейчас имеют таксы черноподпалого и рыжего окраса. За последние 15-20 лет популярность породы резко возросла. В основном продолжает преобладать гладкошерстная разновидность двух упомянутых окрасов. Что касается шерстного покрова такс, то выбор в основном зависит от вкуса будущего владельца и, конечно, от условий содержания в быту и самочувствия собаки в поле. Последнее определяется, в частности, тем, что в зимнее время, при значительном снеговом покрове (более 20 см) охотнику приходится носить таксу на себе в рюкзаке. В противном случае собака может быстро выбиться из сил, и при встрече со зверем ей будет тяжело. Высокая активность породы, доброжелательность к людям, небольшие размеры, транспортабельность, живой ум сделали их весьма популярными. К сожалению, подавляющее большинство любителей породы не имеет отношения к охоте. Это весьма негативно сказывалось и продолжает сказываться на рабочих инстинктах собак. За рубежом к таксам на испытаниях и состязаниях по лисице предъявляются менее жесткие требования, чем к терьерам. Естественно, что это не может не сказаться отрицательно на уровне рабочих качеств этой породы. Что касается главного породного охотничьего качества норных - мертвой хватки, то порода находится на последнем месте. Это определяется, в первую очередь, чрезмерно расчетливыми действиями собак при непосредственном контакте со зверем. Однако среди такс встречаются особи и весьма решительного характера.

 

 

Возраст, мес  10  13  12 
Рост, см  27,5  31  34  37  38  39  39,5  40  40,5  40,8  41 
  22,5  27  30  32,5  34  35  35,2  35,4  35,6  35,8  36

 

Охотнику, остановившему свой выбор на этой породе, мы рекомендуем брать щенка от классных производителей отечественного разведения, от собак, прошедших более жесткую проверку охотничьих качеств, Более подробно о всех породах норных наш журнал писал неоднократно.

 

 

Теперь перейдем непосредственно к вопросу выбора щенка норной породы. Прежде всего затронем несколько положений, относящихся ко всем норным. В первую очередь, это проблема роста. Известно, что охотник-норник не будет держать крупного терьера, который не всегда в состоянии понориться, быстро передвигаться по ходам норы и успешно, маневренно биться со зверем. К сожалению, среди жесткошерстных фокстерьеров и вельшей сейчас появилось много рослых производителей. Поэтому, если охотник не будет достаточно осторожен, то может совершить серьезную ошибку.

1. При выборе щенка надо учитывать, что на рост потомка значительное влияние оказывает сука. Если она маленького роста, то более вероятно, что щенок не выйдет за пределы указываемого стандартом роста. И все же, если взять кобелька из помета, то его рост под вопросом, если суку, то шанс получить небольшую собаку значительно выше. Отбор щенка небольшого, по сравнению с однопометниками, роста не является гарантией, что, став взрослым, он будет небольшим (сравнивая один и тот же пол). Что щенок не станет переростком, можно быть уверенным, лишь приобретая уже взрослого щенка (6-7 мес.) и то с оглядкой. Напомним, что трубчатые кости растут до 10 месяцев. Для контроля роста приобретенного щенка можно в определенной степени руководствоваться таблицей, где для сопоставления представлены данные изменения роста двух терьеров, окончательный рост которых составил 36 и 41 см. таблицу.

2. Перед тем, как окончательно остановить свой выбор на помете норных у того или иного заводчика, необходимо ознакомиться с родословными производителей щенков, начиная, разумеется, с рабочих качеств родителей. Дипломы дипломами, но еще лучше, если есть возможность посмотреть производителя (ей) в деле: в поле, на норах, или, что проще, на искусственной норе типа "восьмерка" станции натаски норных. Однако такие смотрины чаще всего не получаются по каким-либо причинам. Поэтому мы уделим основное внимание записям в родословной производителей, что, конечно, проще всего. Следует обратить внимание на следующие записи в родословной, излагаемые в такой последовательности: (20+10) + 30+ 30+ 5 + 5 = 100. Здесь представлены максимальные значения баллов, которые норная может получить, работая по лисице. Первые две цифры в скобках составляют оценку скоростных качеств норной - быстроту поиска и преследования зверя, максимально оцениваемые 20 баллами, и верность поиска и преследования - 10 баллами. Цифра 30 оценка агрессивных действий собаки по отношению к зверю (злоба). Она разделяется на три группы. Первая, максимальная, в пределах 30-26 свидетельствует, что собака завершила работу мертвой хваткой по месту (горло, шея, щека, ухо). Если у щенков такие родители, то это неплохо, так как дынные говорят, что у них злоба на высоком уровне. Для получения диплома второй степени уровень злобы должен соответствовать оценке в пределах 22-20 баллов. Так (22 балла) может быть оценена мертвая хватка не по месту (любое место, кроме ранее перечисленных для получения диплома первой степени), а также работа так называемыми разменами. Последнее, т.е. размен, по существу - второй уровень агрессивности норной, когда она своими энергичными действиями, применяя короткие хватки и броски, врывается в тупик к лисе и выбивает ее оттуда, т.е. как бы меняется с нею местами.

 


Наконец, оценка злобы в пределах 19-17 баллов соответствует третьему уровню агрессивных действий норной: 19 баллов она может получить за один размен или работу облаиванием с непрерывными бросками; 18 - облаиванием с одиночными бросками; 17 - работа чистым облаиванием на расстоянии не более 25 см от зверя.

Теперь о вязкости. Если оценка вязкости располагается в пределах 30-28 баллов, то это прекрасно (диплом первой степени). Неплохо и 27-25, так как позволяет получить диплом второй степени. Присуждение диплома третьей степени требует не менее 22 баллов.

Будущий владелец щенка должен обратить внимание в первую очередь именно на эти три показателя работы норной на испытаниях и состязаниях, т.е. поиск и преследование, злоба и вязкость. Что касается поиска и преследования, то этот показатель тоже лимитируется: для получения диплома первой степени необходимо иметь не менее 25 баллов, второй степени - не менее 21 балла и третьей степени не менее 17 баллов. Сумма всех оценок тоже лимитируется. Для диплома первой степени требуется не менее 80 баллов, второй - не менее 70 баллов и третьей - 60 баллов.

Если в родословной имеется несколько записей выступления собаки на норе, то чем стабильнее показатель присужденных оценок и чем они выше, тем, следовательно, выше и уровень рабочих качеств этого производителя.

Теперь несколько слов об оценках производителей по экстерьеру. Хорошо, если они высокие ("отлично") и при этом подтверждены не один раз, тем более, если хоть одна получена на престижной выставке (областной, всероссийской). Нормально, если оценка варьирует от "отлично" до "очень хорошо".

3. Третье требование, обязательное для всех пород,- проверка зубной аркады и, в первую очередь, наличия всех резцов и клыков, а также правильности прикуса. Учтите, что резцы у малышей не так плотно прилегают друг к другу, как у взрослых собак, так как у щенков они еще небольшие.

4. Проверьте, купированы ли прибылые пальцы (пятые, расположенные выше остальных и с внутренней стороны лапы). Это немаловажный фактор, так как их наличие у взрослой собаки вредно из-за того, что когти их не стираются, в отличие от когтей других пальцев, в силу чего возможно появление потертостей, а то и ранок на внутренних поверхностях ног.

5. Необходимо убедиться, что переход от плоского лба к морде почти не заметен. Это требование касается всех норных,

6. Проверьте, нет ли у малыша грыжи, следов операционного вмешательства. Имейте в виду, что грыжу могут перед осмотром щенков заправить вовнутрь и ее сразу не заметишь. Не приходится говорить, что наличие у щенка этих нарушений доставит вам немало хлопот.

Выполнив все вышесказанное, следует перейти собственно к выбору щенка, руководствуясь правильностью его анатомического сложения и особенностями поведения.

Владимир КОМАРОВ, "Охота" 1998 - 2

=================================================================

Воспитание лаек

Во время работы на выставках, испытаниях и состязаниях республиканского и всероссийского масштаба я не мог не обратить внимания на то, что некоторые лайки отличались плохим послушанием. Во время экспертизы западно-сибирских лаек на 43-й Тверской областной выставке некоторые собаки на ринге сопротивлялись показу прикуса, нападали на экспертов при попытке приблизиться к ним и совершенно не слушались своих владельцев.

На таких собак надевали намордник или наматывали на морду поводок и только после этого старались убедиться в правильности прикуса и наличии всех зубов. И все-таки из 63 собак (в моем ринге) трех так и не удалось осмотреть, и они получили оценки "удовлетворительно". Досадные задержки были и при проверке собак на крипторхизм.

На 1-х Всероссийских состязаниях лаек по подсадному медведю, после окончания работы очередной собаки, экспертная комиссия попросила ведущего снять собаку с состязания, но тот никак не мог поймать ее. При этом возникла опасность нападения со стороны медведя, а некоторые знатоки считают таких лаек особо вязкими.

Лайки, о которых я рассказал здесь, по вине своих владельцев доставляют много неприятностей и хозяину, и окружающим.

Послушание - это выполнение собакой всех указаний и требований владельца, выработанное в процессе воспитания, дрессировки и натаски. Послушная собака должна быть приучена к чистоплотности, к беспрекословному выполнению команд, к показу зубов, к наморднику, проезду на транспорте, к плаванию, к выстрелу. В поиске зверя или птицы она должна придерживаться направления движения ведущего; должна спокойно проходить мимо домашних животных, не допускать воровства, и было бы совсем хорошо, если бы хозяин развил и закрепил у своей собаки способность к анонсу (докладу).

Без выполнения команд содержание собаки в доме, прогулки и охота с нею доставляют много неприятностей. Начинать дрессировку необходимо как можно раньше, буквально с момента отлучения щенка от матери. (Запрещается заниматься дрессировкой в нетрезвом состоянии.)

Собаку приобретают для того, чтобы она служила человеку и беспрекословно ему подчинялась. При хорошем и правильном воспитании и обучении возрастают привязанность собаки и ее стремление угодить хозяину. Воспитывая щенка, не надо жалеть сил на уход за ним. Соблюдая надлежащее кормление, упорно занимайтесь дрессировкой и натаской молодой собаки. Как бы ни было трудно, не отдавайте щенка дрессировать и натаскивать в чужие руки. Однако не злоупотребляйте терпением щенка, не надоедайте ему продолжительными занятиями и повторениями одного урока много раз подряд. Необходимо сочетать занятия с игрой и поощрениями лакомством, давая отдых нервной системе щенка. К каждой собаке во время дрессировки необходим свой подход, учитывающий ев характер. Одна собака тиха, ласкова и послушна. Для нее достаточно строгого слова; другая же очень упряма, вертлява и требует более сурового обращения. Поэтому достоинства и недостатки собаки хорошо бы выявить заранее. Взявшись за дрессировку собаки, проявляйте любовь к ней и вооружитесь терпением, научитесь быть и строгим и добрым. Чтобы собака легко воспринимала словесные команды и четко их выполняла, они должны быть короткими, ясными и разными по интонации. Чем короче и четче команда, тем легче ее запоминает собака и не путает с другими командами. Обладая острым слухом, собака различает все изменения в интонации произносимых команд. (Щенки служебных собак должны быть приучены к выполнению команд, предусмотренных инструкцией ДОСААФ. Команды для охотничьих собак выбирает сам охотник.)

Весь процесс обучения, то есть развитие и закрепление у собаки уже имеющихся навыков, а также создание новых, строится на принуждении и поощрении. Успех обучения зависит от умелого их сочетания. Для беспрекословного выполнения команды в любой обстановке условные рефлексы необходимо закреплять более сильными воздействиями, чем отвлекающие собаку раздражители. Каждая команда должна быть обязательно выполнена щенком, так как невыполнение ее, хотя бы три-четыре раза, быстро перейдет в систему и щенок вскоре выйдет из повиновения. Совсем без наказания правильно воспитывать лаек невозможно, однако наказывать нужно справедливо и своевременно. Щенок должен знать, за что его наказывают. Иначе он просто будет вас бояться. Неумелое применение принуждения и болевого воздействия может запугать его, задергать и сделать непригодным для охоты. Никогда не бейте щенка поводком: иначе при виде в руках поводка он будет бояться подходить к вам. Плетку лучше применять только в крайних случаях.

Охотник-лайчатник, обучая собаку, вместе со словесной командой делает необходимый жест рукой, который через некоторое время становится таким же условным раздражителем, как и словесная команда. Это будет необходимо на охоте и после того, как с возрастом она лишится слуха.

Не разрешайте посторонним людям, в том числе и знакомым, ласкать или кормить вашу собаку, и уж ни в коем случае они не должны пугать ее или наказывать.

Ни в коем случае не позволяйте вашей собаке гоняться за автомашинами, мотоциклами, велосипедами, лыжниками, не позволяйте ей забегать перед движущимися транспортными средствами и облаивать их (к сожалению; у лаек это наследственная черта). Резким окриком "Ко мне!" отзовите ее, а при непослушании строго накажите.

Из-за неопытности владельца, его незнания, невоздержанности загублено много прекрасных лаек. А для успешной охоты очень важен такой контакт охотника с собакой, при котором она понимает все действия и требования своего хозяина, относится к нему с доверием, не боится его и сообразовывает с ним свое поведение.

Итак, как же воспитывать лайку? Как прежде всего приучить ее к месту?

Если вы приобрели щенка, прежде всего приучите его к новой, незнакомой для него обстановке. Каждой собаке в квартире или на дворе должно быть отведено определенное место, где устанавливают будку, лежанку или подстилку. Нельзя выделять место щенку, например, в туалете, в ванной, на кухне, вплотную к отопительным батареям, печам, радиоаппаратуре. Нельзя держать щенка в закрытом, темном сарае, в помещении с цементным полом, на сквозняке; нельзя держать щенка на привязи, курить в помещении, где ему отведено место. Щенка, особенно когда он скулит, нельзя брать на кровать, диван, кресло... Привычка залезать в постель даже у самого маленького щенка появляется очень быстро, и отучить его от этого бывает очень трудно. Спать он должен только на своем месте, в свободном углу квартиры. Если щенок, наигравшись, засыпает не на своем месте, командой заставьте его отыскать свой угол и лечь там. Если он не слушается, отнесите его на место, приговаривая соответствующую команду. Его попытки сойти с места и подойти к вам также пресекайте повторением требования вернуться на свою, лежанку.

Щенок очень быстро привязывается к хозяину и в одиночестве скучает. Поэтому, когда вы сидите за столом и выполняете какую-то работу, не запрещайте ему сидеть или лежать у ваших ног. Настойчивыми требованиями нетрудно добиться желаемых результатов. Уже через несколько дней собака будет покорно лежать на своем месте. Постоянное напоминание необходимо только первое время, пока щенок привыкает. К команде "На место", "Место" приучайте его, оставляя на улице и на охоте, обозначая место предметом, имеющим ваш запах, например рюкзаком. Усиливайте эту команду приказом "Охраняй!". При этом собака должна быть уверена, что хозяин вернется и вознаградит ее за терпение. Не приученную к выполнению этой команды лайку невозможно нигде ни на минуту оставить.

Команду "Ко мне!"при правильном воспитании щенок начинает выполнять очень быстро. Приучать его к этому нужно с трехмесячного возраста. Лучше всего приучать его подходить к хозяину во время кормления или игры. Для этого сначала произнесите его кличку, а затем секунды через 3 - 4 подайте команду "Ко мне!" и подбежавшему щенку, поглаживая его, поставьте миску с кормом. Повторяя урок перед началом кормления по-нескольку раз в день, вы скоро добьетесь того, что щенок будет сразу подбегать к вам, едва услышав эту команду.

Нагулявшегося и наигравшегося на улице щенка сразу после выполнения команды "Ко мне" желательно посадить и поощрить лакомством, затем немного поиграть с ним и обязательно отпустить его. Так нужно поступать несколько раз во время одной прогулки.

Когда лайка научится быстро выполнять поданную голосом команду "Ко мне", ее приучают к выполнению той же команды по жесту. Для этого горизонтально поднятую в сторону руку ладонью вниз быстро опускают на бедро, сначала сопровождая жест голосом, а затем, когда собака привыкнет подходить, ее подзывают молча только движением руки. Тренировку выполнения этой команды проводят в разной местности и при разных раздражителях. Если собака убегает от хозяина или не подходит к нему даже после команды, за ней не следует бегать. В этом случае рекомендуется быстро уйти в противоположную сторону. При невыполнении команды нельзя бить или запугивать собаку - это только испортит воспитание.

К выполнению команды "Сидеть!"щенка также приучают с трехмесячного возраста. Для этого подзовите его к себе и, приговаривая команду "Сидеть! Сидеть!", поднимите у него над головой руку с лакомством, занеся ее немного назад. Желая получить лакомый кусочек, щенок вынужден будет поднять морду и сесть. Как только он примет нужную позу, похвалите его, приговаривая "Хорошо, хорошо", и вновь повторите команду "Сидеть", одновременно давая лакомство. Более трех раз подряд повторять прием нежелательно.

Щенок должен выполнять команду "Сидеть" как по голосу, так и по жесту. Для этого, командуя голосом, поднимите правую руку вверх, а затем опустите ее до горизонтального положения перед собой. После нескольких повторений этого приема щенок будет садиться, даже не видя лакомства. Когда прием будет выработан, добейтесь выполнения этой команды на расстоянии. После этого следует добиться и того, чтобы щенок не вставал до тех пор, пока не получит приказания "Ко мне!". Это достигается тем, что хозяин отходит от собаки, заставляя ее сидеть. Команду можно считать закрепленной, когда лайка четко и безотказно научится выполнять ее на расстоянии до 50 метров, пока не услышит другую команду, разрешающую ей сойти с места.

После усвоения команды "Сидеть" научите щенка показывать зубы.Выполнение этого приказа должно быть усвоено щенком к четырем месяцам, так как с этого возраста его можно будет показывать на выводке молодняка, а там эксперты потребуют показать зубы вашего питомца, чтобы определить их состояние и правильность прикуса. Если вы дома не приучите к этому щенка, в чужом месте, в присутствии незнакомых людей и собак делать это будет очень трудно и неприятно.

Итак, вы приступаете к отработке нового приема. Усадив щенка, спокойным голосом прикажите ему: "Покажи зубы". Одновременно правой рукой, придерживая морду снизу, левую руку положите поверх морды и пальцами рук раздвиньте ему губы спереди, плотно сжимая челюсти, чтобы щенок не мог открыть пасть. При этом его резцы будут полностью видны. Затем откройте ему пасть для осмотра состояния и полноты комплекта зубов. Приучив щенка показывать зубы, вы сможете еженедельно контролировать их состояние.

Выполнение команды "Стоять" обеспечивает наиболее удобное положение собаки при осмотрах ее, чистке, экспертизе на выставках... Команда "Стоять" подается обычной интонацией. Перед этим собака должна сидеть у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик поворачивается к собаке, правой рукой берет ее за поводок в 10 - 15 см от ошейника, левую руку подводит под ее живот и произносит команду "Стоять". Поддергивая поводок вперед и вверх, дрессировщик левой рукой приподнимает собаку, переводя ее из сидячего положения в стоячее. Как только собака выполнит команду, ей дают лакомство. При попытке собаки снова сесть немедленно повторяют команду "Стоять". Этот навык постепенно совершенствуют и считают его выработанным, когда собака четко выполняет команду с выдержкой в положении стоя не менее 5 минут, находясь рядом с вами. Собака должна оставаться на месте и тогда, когда вы продолжаете уходить на расстояние до 100 метров. Остановившись, после небольшой паузы подзовите собаку командой "Ко мне". Продолжайте обучение и в том случае, когда щенок будет пробегать в стороне от вас. После команды "Стоять" он должен остановиться в ожидании вашего подхода.

 

Команда "Стоять" должна выполняться собакой в любых условиях: на болоте, в грязи, на горячем асфальте, в то время как команды "Сидеть" и "Лежать" в таких условиях невыполнимы.

Приучать к выполнению команды "Брось! Нельзя!"щенка следует с трехмесячного возраста во время кормления. Давая корм, нужно командой "Брось!" заставить его не трогать еду до тех пор, пока вы не подадите команду "Взять!".

Когда приходит время кормления, на щенка надевают ошейник с поводком и подводят его к миске с едой. На небольшом расстоянии от миски, когда щенок уже почуял еду и потянулся к ней, его придерживают за поводок 10 - 15 секунд, приговаривая команду "Брось!". После этого подают команду "Взять!" и подпускают щенка к корму. Повторяя этот прием каждую кормежку, время запрещения брать еду постепенно доводят до 4 - 6 минут. Убедившись, что щенок не трогает пищу без разрешения, находясь рядом с вами, переходите к отработке этого приема без поводка и на расстоянии. Когда на расстоянии от вас щенок уже начал есть, скомандуйте Брось! - и щенок обязан бросить еду и отойти от миски.

На следующих занятиях приучайте щенка отказываться от лакомых кусочков и костей. Нужно добиться, чтобы щенок беспрекословно отдавал корм, кость и другие лакомства, которые уже начал грызть.

Вообще все, что не должна делать взрослая собака, нельзя разрешать и щенку. Например, если вы не хотите, чтобы взрослая собака, увидев вас, бросилась к вам ласкаться, вставая лапами на вашу грудь, скомандуйте "Брось!" - и никогда не разрешайте ей делать этого из предосторожности, чтобы она не испачкала вас грязными лапами, а главное - когда вы находитесь с ружьем, чтобы случайно во время прыжка она не нажала лапой на спусковой крючок.

Если щенок тащит обувь, произносите угрожающей интонацией команду "Брось!". Тут же заберите взятый им предмет и положите его на место. В том случае, когда щенок будет проявлять настойчивость и хватать то, что вы ему запретили, повторите команду и чувствительно ударьте его по морде этим предметом.

Во время прогулок той же командой не разрешайте щенку подбирать пищевые отбросы и нечистоты с земли.

Воспитанная таким образом собака и на охоте по команде "Брось!" не притронется к битой дичи, но, поощряемая командой "Взять!", поймает подранка или возьмет битую дичь, а услышав команду "Ко Мне!", принесет и отдаст ее хозяину. Так же она поступит с отстрелянной белкой, норкой, куницей, соболем... И во всех этих случаях собаку следует поощрять лакомством. При хорошем исполнении собакой команд и требований хозяина лакомство, как поощрение, постепенно дают все реже, используя его лишь для подкрепления рефлексов.

В книге В. Г. Гусева "Охота с лайкой" (1978) и в книге В. Г. Гусева, В. С. Гусевой "Собака в доме" (1993) написано: "белку роняют в пасть собаки, а затем отбирают, чтобы поощрить воспитанника лаской и отрезанными лапками зверька". Такая дрессировка в корне неправильна. Отбирание добычи из пасти собаки в следующий раз приведет к тому, что собака не отдаст белку, а убежит со зверьком в зубах и будет грызть его, а то и полностью проглотит. Такое поведение отмечается у плохо воспитанных собак. После отстрела найденной белки молодой лайке в качестве поощрения дают печенье, сухарик или что-то другое, любимое ею.

Выполнение команды "Взять" необходимо для рабочей лайки. Но прежде она должна научиться брать в пасть указанный ей предмет и держать его зубами. Взяв щенка за поводок, прикажите ему сесть перед вами. Поднесите для начала к его морде крыло дикой утки или пазанок зайца и командуйте: "Взять! Взять!" Щенок должен выполнить команду. Но если сразу это не удастся, возьмите левой рукой морду собаки за челюсть так, чтобы большой палец был позади клыков с одной стороны, а указательный и средний - с другой, и постарайтесь разжать челюсти. Если щенок не повинуется, осторожно прижмите ему пальцами губы к деснам. От боли он будет вынужден разжать челюсти, а вы сразу как можно дальше в пасть положите приготовленное крыло и следите, чтобы он не раскрывал рта. При этом повторяйте команду: "Взять! Взять!" И не забудьте после выполнения ее дать щенку лакомство. Перья крыльев птиц оставляют во рту у собак неприятные ощущения, которые нужно подавить, заглушить с помощью рекомендуемого упражнения.

Приучив щенка брать в рот необходимые предметы, научите его отдавать их по команде: "Дай мне".Повторяйте свое требование настойчиво. Увидев в вашей руке лакомый кусочек, щенок отдаст вам крыло дикой утки или заячий пазанок.

Достигнув постоянного выполнения щенком команд "Взять!" и "Дай!", приучайте его носить за вами поноску, сначала по комнате, а потом и в лесу, и в поле. Повторяя это упражнение, тяжесть поноски постепенно увеличивай- те.

Играя со щенком, приучайте его к подаче брошенного предмета. Щенок в силу инстинкта преследования охотно бежит за бросаемым предметом и, схватив его, возвращается с ним обратно. Как только он возьмет предмет (например, палку), скомандуйте: "Ко мне!" Когда он поравняется с вами, остановите его командой "Стоять!" и ласково прикажите: "Дай!" Желание отдать предмет щенок может проявить не сразу. Тогда покажите ему лакомый кусочек. Осторожно возьмите у него поноску, приласкайте его и поощрите лакомством. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы щенок добровольно отдавал принесенный им предмет только своему хозяину. Никогда не отбирайте поноску изо рта. Не разрешайте утаскивать поноску и грызть ее.

Одновременно используйте прием, который будет необходим на охоте по пушному зверю. В матерчатый мешочек положите небольшой кусочек вареного мяса для приманки и шкурку белки. Подзовите своего питомца и дайте ему понюхать мешочек, затем завяжите мешочек и бросьте его метров на 5 6 от себя так, чтобы щенок это видел. Затем подайте команду "Взять!", а после ее выполнения сначала командой "Ко мне! подзовите его к себе. Как только щенок подойдет к вам, ласково прикажите ему отдать мешочек, развяжите его и угостите щенка кусочком мяса. Потом отдайте ему шкурку балки и понаблюдайте за ним. Если щенок попытается играть, рвать шкурку, строго пресекайте его действия командой "Брось!". По мере отработки этого занятия бросайте мешочек все болев тяжелый и на большее расстояние. Вес мешочка можно довести до 2 кг для щенка и до 4 - 5 кг - для взрослой собаки.

Когда щенок хорошо усвоит подачу на суше, можно переходить к обучению подачи из воды. Разумеется, научить молодую лайку подавать поноску из воды можно только в том случав, если она умеет хорошо плавать. Поэтому приучайте ее не бояться воды. Очень полезны прогулки с ней в жаркий день к неглубокой речке или небольшому озеру, пруду, в воду которых она сама с удовольствием идет.

Когда молодая лайка научится плавать, сначала приучайте ее доставать поноску у берега, с мелкого места. Когда это будет усвоено, бросайте поноску на более глубокие места; усложняйте подачу требованием выносить ев из водной растительности, из болота, из кустов... Лучшая поноска для начала связанные по 3 - 4 штуки крылья дикой утки, которые надо постараться бросать против ветра. Злоупотреблять такими тренировками нельзя, - двух-трех подач из воды для молодой еще не окрепшей физически лайки вполне достаточно.

Учитывая, что подача необходима главным образом на утиных охотах, у молодой лайки не следует сразу же, как только она доплывет к берегу, брать поноску, иначе она может привыкнуть бросать дичь. Нужно отойти от берега на 25 - 30 метров и ласково подозвать ев к себе. Когда она подойдет к вам с поноской, прикажите ей стоять, отберите у нее крылышки и ласково поощрите. После таких уроков ваша собака будет охотно выносить из воды или из зарослей поноску, подходить к вам и отдавать ее в ваши руки. При этом очень важно, чтобы собака поняла, что она получит лакомство не раньше, чем отдаст мм в руки поноску или на охоте добычу.

Отшлифовывая выполнение команд, необязательно отдавать их только голосом, можно и жестами. Посылая собаку в поиск в лес или в воду, не забывайте снимать с нее ошейник

С пороком скотничества необходимо бороться с первых же дней воспитания и обучения щенка. Все щенки лаек склонны гонять домашнюю птицу и скот. Чтобы собака не бросалась на домашняя живность, ее с самого раннего возраста нужно чаще показывать кур, уток, гусей, овец, коз, поросят... С собакой на поводке нужно прогуливаться по деревенской улице и рывками поводка и командой "Брось!" пресекать ее попытки бросаться на домашних животных. Можно рекомендовать время от времени держать щенка в деревне у родных или знакомых, где много всякой живности. Не помешает и такой урок. На щенка старше трех месяцев наденьте строгий ошейник и, привязав к нему длинную веревку, выпустите его во двор, а сами спрячьтесь и, как только он бросится, например, на кур, дерните за веревку с такой силой, чтобы щенок отлетел в сторону. Несколько таких уроков отобьет у него охоту скотничать.

Чтобы отучить собаку от попрошайничества и воровства, накормите ее до того, как сами сядете за стол. Затем настойчиво требуйте, чтобы она, пока вы сидите за столом, не покидала указанного ей места. Никогда не кормите ее, давая куски со стола. Если же остались вкусные кости и вы хотите полакомить свою любимицу, угостите ее после обеда, но только на том месте, где постоянно ее кормите.

Необходимо также бороться и со склонностью к воровству, которая встречается почти у всех лаек. Положите на заметное место приманку, к примеру кусок мяса, делая вид, что вы не смотрите на собаку, а заняты чем-то другим. Как только вы заметите, что она потянулась за куском и схватила его, угрожающим окриком "Брось!" заставьте ее бросить мясо и накажите, приговаривая: "Ах ты воришка!"

После нескольких тренировок, когда приманка останется нетронутой, попробуйте оставить ее в комнате на ночь, где находится собака. Обнаружив поутру пропажу, подзовите собаку к тому месту, где был оставлен лакомый кусочек, побраните ее и накажите за воровство. А если приманка останется нетронутой, поощрите ее лакомством, но только не тем же самым, а чем-нибудь другим.

Выполнение команды "Охраняй!" можно развить у каждой лайки, так как у всех собак этой породы есть врожденная склонность быть сторожем. Если собака сторожит квартиру, она не должна вскакивать со своего места, услышав чье-нибудь приближение к двери. Нельзя позволять ей набрасываться на входящего человека. Она обязана оставаться в своем углу, оповещая хозяина о каждом подозрительном шорохе, в особенности ночью, лишь рычанием или лаем.

Если собака не проявляет желания быть сторожем (это у некоторых лаек встречается), можно поступить следующим образом. Постарайтесь обратить ее внимание на шум за дверью, или пусть кто-нибудь посторонний постучит в дверь снаружи. Еще лучше, если он, открыв дверь, будет шуметь и стучать валкой, Это подействует: собака будет сердиться и лаять, а вы поощрите ее лакомством и словами: "Так его, так его, чужой, чужой". Но слишком шумных, скандальных собак нужно от того отучать.

Собака должна привыкнуть к исполнению обязанностей сторожа в квартире, на дворе, а затем и на охоте. Например, во время отдыха на охоте посадите собаку возле рюкзака с вещами и добычей и прикажите: "Охраняй!" Сами же отойдите в сторону, и пусть кто-нибудь чужой попробует взять и унести рюкзак с вашими трофеями, дразня при этом лайку и стараясь возбудить ев злобу. Вы же со своей стороны должны подзадорить ев словами: "Охраняй! Взять его! Чужой!". Если собака начнет лаять и бросаться на мнимого злоумышленника, тот должен поспешно удалиться, делая вид, что испугался. А вы подойдите к собаке, похвалите ее и поощрите лакомством.

Высшее достижение собаки - анонс, доклад о найденной ею дичи.Если лайка далеко уходит при поиске зверя, а после команды "Ко мне!", несмотря на обычно отличное послушание, не возвращается и вы начинаете беспокоиться, вам нужно вернуться на то место, откуда она ушла, и там ждать ее возвращения. И вот ваша лайка мчится к вам, останавливается и, повиливая хвостом, чуть повизгивая, просит вас следовать за ней, направляясь снова в ту сторону, откуда прибежала.

Командой "Стоять!" вы должны остановить ее, взять на поводок и затем следовать за ней до того места, где она оставила дичь.

В другом случае во время поиска собаки вы вдруг услышите ее сильный лай. Постойте, послушайте, понаблюдайте, как она будет вести себя дальше. Как бы собака ни была вязка, пройдет время, она обязательно оставит найденного зверя и помчится искать вас, чтобы доложить о нем. Вот она мчится прямо к вам, но, не добежав до вас, поворачивает обратно...

Охота и охотничье хозяйство 1995 - 11

=================================================================

Воспитание щенка

К воспитанию и дрессировке щенка легавой породы приступайте с первых же дней и даже часов его появления у вас. Занятия с ним проводите ежедневно, чередуя их с играми. Только не допускайте переутомления щенка, щадите его нервную систему. Твердо помните, что главное в дрессировке - не опоздать с ее началом. Основная задача дрессировки - выработка у подопечного полного послушания, то есть выполнения собакой всех ваших команд. Дрессировку необходимо начинать с самых простых элементов и по мере их усвоения постепенно переходить к более сложным - от начального примитивного исполнения идти к четкому и безусловному выполнению отдаваемых команд. Вначале помогайте щенку понять, что от него требуется, непременно поощряю лаской и лакомством все правильно выполненные команды. При этом никаких других посторонних раздражителей не должно быть. Затем неоднократными повторениями упражнения вырабатывайте у щенка условный рефлекс, сочетая команду голосом с командой жестом. В дальнейшем начинайте работать во дворе, в сквере, в лесу.

Если же поведение заслуживает наказания, то, прежде чем наказать щенка (а позднее и взрослую собаку); спокойно, без нервных криков, проанализируйте свое и его поведение, найдите причину неповиновения. Затем, успокоив животное, спровоцируйте аналогичные обстоятельства и уже принудительно добейтесь выполнения команды. При этом следует твердо помнить, что умеренное болевое воздействие можно применять только при обучении щенка выполнению запрещающих команд и при срочной необходимости пресечения нежелательных действий. Ни при каких условиях нельзя ударять животное рукой, ногой, поводком, ошейником или палкой. Для наказания или острастки следует брать плоскую ременную плетку или срезанный с дерева тонкий и гибкий прутик.

На результаты дрессировки значительно влияют поведение и голос дрессировщика, искренность интонации отдаваемых команд. При работе со щенком избегайте резких и отрывистых движений. Команды отдавайте коротко и ясно, хвалите мягко и растянуто. Одновременно с отдачей команд голосом приучайте щенка к свистку и жестам. Не увлекайтесь командами на иностранных языках (даун, тубо, пиль, кум и др.), которые иногда применяют наравне с командами на родном языке, что сбивает молодую собаку. Общепринятые команды обладают необходимой краткостью и звучностью и хорошо усваиваются молодой собакой. Но отдавать их следует только в повелительном наклонении: "Лежать", "Взять", "Искать" и т. д.

Принесенный в дом щенок обычно сразу же наминает обследовать новую, незнакомую обстановку. Понаблюдайте за ним в эти минуты. Во-первых, пресеките его попытки забраться на кровать или диван, что почти все щенки очень любят. Во-вторых, как только он рассеянно завертится на месте или попытается присесть, не мешкая подхватите его руками и быстро отнесите на заранее приготовленное место, где, опустив его и слегка придерживая, подождите, пока он не справит естественную потребность. С этого и начинается воспитание вашего питомца.

Приучение к чистоплотности - задача первых дней. Собака, содержащаяся в доме, обязана быть чистоплотной. Чтобы приучить щенка к соблюдению чистоты в помещении, в уголке туалетной или ванной комнаты поставьте ящик высотой 80 - 100 мм, наполовину засыпанный чистым сухим песком, или положите кусок клеенки (пленки) и на нее несколько старых газет. Сверху бросьте газету, смоченную мочой щенка. В ящике или на газетах приучайте малыша временно справлять свои естественные потребности. Когда он оправится, приласкайте его и одобрите словами "Хорошо", словно он совершил подвиг. После нескольких таких своевременных "высадок" малыш через день-другой сам начнет бегать на ящик или газеты и вы можете быть спокойны за чистоту в квартире. Поэтому старайтесь взять щенка во время отпуска или в пятницу, чтобы в последующие два свободных дня уделять ему максимум времени. Не опасайтесь, что во сне щенок замочит или испачкает подстилку. Здоровые собаки во сне не оправляются. Сразу же после сна, еды или бурных игр щенку необходимо справить нужду. Не забывайте этого и в первые дни появления в квартире относите его на подготовленное место. Позднее, возвращаясь с совместных прогулок, приучите вашего питомца к обязательной процедуре мытья лап теплой водой или протирке их. Не выполнив этой процедуры, он не должен гулять по квартире.

Приучение к знанию клички и хозяинаначинается с момента появления щенка в доме. Кличка - первая и самая употребительная команда. Она должна быть короткой и звучной. Установление тесного контакта с хозяином начинается одновременно. Для этого следует самому ухаживать за щенком, кормить, играть, ласкать, давать лакомства, выводить на прогулки, одновременно приучая его к кличке, подзывая к себе ласковой интонацией голоса. Контакт можно считать достигнутым, если щенок радостно встречает хозяина, ласкается, машет хвостом, бежит на кличку, внимательно следит за хозяином и старается держаться вблизи него. В этот период недопустимо грубое обращение с малышом.

Знание места начинают приучать также с первого дня появления собаки в доме. Щенок быстро привыкает к отведенному месту, если уставшего после игр и укладывающегося спать малыша вы на руках отнесите на его подстилку, повторяя при этом команду "Место". Новое, непонятное щенку слово не всегда удержит его на месте. Как только он покинет подстилку, легонько шлепните и, строго повтор команду, водворите его на место. Команда "Место" усваивается быстро, если щенку не позволяют спать, где попало. В дальнейшем команду подкрепляйте жестом руки в направлении отведенного места. Совершенно недопустимо разрешать собаке спать на диване, в кресле или в кровати. Оказавшись в незнакомом месте, собака будет спокойно спать и хорошо отдохнет, если хозяин укажет ей "место".

Подход на кличку и свист.Команда "Ко мне" должна выполняться собакой охотно и безотказно. Эту команду рекомендуется отдавать вместе с кличкой, например: "Риф! Ко мне", одновременно показывая щенку лакомство. За выполнение - дача лакомства, оглаживание, одобрение словом "Хорошо". При медленном подходе надо, показывая лакомство, отбежать от щенка на несколько шагов и повторить команду. Когда щенок научится четко исполнять словесную команду, наминайте отрабатывать подход по свистку. Сразу же за командой "Ко мне" давайте два продолжительных сигнала свистком. Исполнение подкрепляйте большой дозой лакомства. Позднее щенок охотно выполняет подход по жесту: несколько наклоняясь вперед и отдавая команду "Ко мне" или сигнала свистком, похлопывают себя правой рукой по колену.

Никогда не наказывайте щенка за медленный подход или невыполнение команды "Ко мне", не подавайте этой команды угрожающей интонацией голоса, не подзывайте собаку свистком для наказания.

Выполнение запрещающей и разрешающей команд."Нельзя" - основная запрещающая команда, и от того, насколько хорошо она будет усвоена щенком, настолько легко будут пресекаться все нежелательные действия взрослой собаки. Эту команду, как и разрешающую команду "Взять", отрабатывайте во время кормления. Дав щенку немного поесть, оттяните его от миски с пищей и, придерживая рукой, строго и резко произнесите "Нельзя!". Через 5 - 10 сек. энергично скажите "Взять!" и отпустите его. Так делайте по одному разу при каждом кормлении. По мере освоения команды выдержку увеличивайте, а когда щенок усвоит обе команды при получении пищи, начинайте применять их во всех других случаях. В дальнейшем собака должна брать корм, только получив разрешающую команду хозяина. В этом залог будущей работы собаки с докладом о найденной дичи.

Закрепление ранее полученных навыков. Выработанные дрессировкой команды и приемы требуют постоянной их отработки. Без систематического повторения они постепенно забываются и угасают. Следует всегда помнить, что нельзя заставлять щенка и даже взрослую собаку каждый раз исполнять команды в одном и том же порядке. Во время тренировок меняйте очередность отработки приемов и обстановку их исполнения.

Приучение к ношению ошейника.Вначале приучите щенка к ошейнику, который должен быть легким, свободным и негрубым, чтобы не оказывать сильного механического раздражения и не доставлять малышу неудобств. Если щенок начнет проявлять беспокойство и будет пытаться лапами снять ошейник, отвлеките его игрой, дачей лакомств, лаской. С этого времени, то есть после приучения щенка к ношению ошейника, отработка всех последующих приемов дрессировки и натаски производится только с ошейником.

Обучение приему свободного хождения на поводке совмещайте с командой "Гулять". Подозвав щенка и неоднократно повторив команду "Гулять", наденьте ошейник, пристегните поводок и выводите вашего питомца на прогулку. Если щенок начнет сопротивляться движению на поводке, привлекайте его внимание показом лакомств. После того как он прекратит сопротивляться, не приостанавливая движения, отдайте ему лакомство, поощряя свободное движение на поводке словами "Хорошо". За короткий срок надевание ошейника и поводка, как и команда "Гулять", становятся положительными сигналами выхода на прогулку. Никогда не позволяйте себе грубых рывков ими наказания щенка поводком. Не требуйте от него идти обязательно у ноги. На этом этапе обучения хождение на поводке только свободное.

Выполнение команды "Сидеть". Внимательно вглядитесь как ложится взросла собака. Если она не спешит лечь, то сначала, сгибая задние ноги, садится, а затем, вытягивая передние, ложится. Именно в этой последовательности и следует обучать щенка командам "Сидеть" и "Лежать". Обучение команде "Сидеть" необходимо для перевозки собаки в общественном транспорте, удобства надевания ошейника и намордника, осмотра и профилактики глаз, ушей и зубов.

Щенка в ошейнике и на поводке поставьте впереди себя. Правой рукой держите за поводок около ошейника, левую положите щенку на крестец и произнесите команду "Сидеть". Одновременно легким рывком поводка вверх и назад и нажимом руки на крестец переведите щенка в сидячее положение. Повторяя команду "Сидеть", удержите малыша в этом положении 10 - 15 сек., поощряя командой "Хорошо", а после окончания приема - лакомством. Второй способ обучения команде "Сидеть" заключается в следующем. В правой руке держа лакомство, подзовите щенка к себе. Как только он потянется за вкусным, левой рукой придержите его за ошейник, чтобы он не мог прыгнуть, а лакомство у самого его носа поднимите над мордой. Щенок обязательно потянется за ним и поднимет вверх голову. Оглаживая его спину левой рукой, одновременно с командой "Сидеть" нажмите на крестец, заставив его сесть. Так же, как и в первом приеме, силой удержите его сидящим в течение 10 - 15 сек., повторяя команду "Сидеть", а затем отдайте ему лакомство.

Через день-два щенок начнет охотно садиться по вашей словесной команде. С этого времени постепенно увеличивайте продолжительность сидения, доведя ее до 2 - 3 мин. При этом лакомство заменяйте поощрительной командой "Хорошо" и оглаживанием. При небольших ошибках во время выполнения команды "Сидеть" добивайтесь от щенка более четкого выполнения ее повторением, не допуска грубости в отношении вашего питомца.

Команда "Лежать" - одна из самых важных для легавых собак. Четкая отработка этого приема необходима для укрепления стойки и прекращения погони за дичью после подъема и выстрела. Дальнее укладывание собаки по жесту позволяет охотнику скрытно подойти и обнаруженной дичи. Обучение команде "Лежать" начинайте сразу же после четкого усвоения команды "Сидеть". Усадив щенка впереди себя уже знакомой ему командой, положите руку ему на холку, вытягивая ему правой рукой вперед передние ноги. Уложив, удерживайте в этом положении секунд 15 - 20, поощряя командами "Хорошо! Лежать!", а затем и лакомством. После нескольких уроков выполнение команды производить без предварительной усадки щенка.

Второй способ обучения команде "Лежать" заключается в следующем. Сидящему перед вами щенку правой рукой показывайте лакомство, а левой придерживайте его за ошейник. Затем опускайте лакомство к полу, чтобы щенок потянулся за ним м лег. Одновременно дайте команду "Лежать". При необходимости легким нажимом на холку уложите его. В этом положении выдержите 15 - 20 сек поощряя командами "Хорошо! Лежать!", а затем отдайте лакомство.

Повторяйте обучение команде "Лежать" до полного и охотного его исполнения, постепенно увеличивая выдержку и уменьшая дачу лакомств. Не огорчайтесь, если щенок ложится не очень красиво, подвертывая по себя одну из задних ног. Вначале важно, что он лег, а не как он лег. Принимать правильную позу по команде "Лежать" вы научите его несколько позднее. В дальнейшем словесную команду "Лежать" объединяйте с жестом - подъемом вверх правой руки. Когда щенок научится выполнять объединенную команду, укладывайте его только по жесту, вначале рядом с собой, а затем с отходом, постепенно увеличивая расстояние до собаки с 5 - 8 до 25 - 30 м. Команда "Лежать" требует самого частого повторения.

Выполнение команд "Вперед" и "Назад".Обе команды отрабатывайте на прогулках, взяв щенка на поводок. Уложите щенка и выдержите его лежа некоторое время. Затем дайте громко команду "Вперед" и постарайтесь быстро повести его на поводке. По мере усвоения команды, освобождайте щенка от поводка, давая ему возможность после произнесения команды свободно бежать вперед. Добивайтесь быстрого и энергичного выполнения команды "Вперед", так как она будет применяться для направления собаки в поиск и посыла со стойки на подъем дичи.

Обучение команде "Назад" также совмещайте с вождением щенка на поводке. После того как он привыкнет к хождению у ноги слева на натянутом поводке, ослабьте поводок и, когда щенок, почувствовав свободу, двинется вперед, дайте резкую команду "Назад" и рывком поводка возвратите к ноге. Ту же команду отрабатывайте без поводка, заставляя щенка идти у ноги, прерывая командой "Назад", а иногда и легким ударом плетки любые его намерения броситься вперед. Команда "Назад" должна быть хорошо усвоена щенком, так как применяется для прекращения броска за дичью во время натаски или на охоте.

Выполнение команды "Стоять".Прием отрабатывается на прогулках при вождении щенка на поводке. Произнеся команду "Стоять", останавливайтесь и, оглаживая щенка, выдерживайте его в положении стоя, повторяя команду и поощряя ее выполнение лаской. Если щенок после остановки делает попытку сесть или лечь, то, подтягивая правой рукой поводок вверх, левой поддержите его под живот, поощряя стояние командами "Хорошо". Когда продолжительность выполнения команды "Стоять" будет доведена до 1,5-2 мин, отрабатывайте ее выполнение с отходом от собаки от 5 - 8 до 25 - 30 м. Команду "Стоять" можно отрабатывать и использовать при чистке шерстного покрова. Эта команда используется и на охоте при дальнем или сложном подходе охотника к собаке, выполняющей стойку по дичи.

Выполнение команды "Брось". Команда необходима для прекращения некоторых нежелательных действий собаки - хватани я пищевых отбросов или нечистот, попыток рвать апортируемую дичь или предметы домашнего обихода, взятия пищи или лакомств от посторонних лиц. Команда "Брось" часто используется вместе с командой "Нельзя". Для отработки этого приема в пищу щенка положите довольно крупную кость. Как только он схватит ее, резко крикните "Брось!" или "Нельзя! Брось!", отнимите кость и бросьте рядом на пол. Прием повторяйте до тех пор, пока щенок не станет бросать кость сам. Этой же командой пресекают хватание щенком предметов домашнего обихода.

К собакам с развитым пищевым рефлексом, жадным к еде, продолжающим хватать пищевые отбросы, несмотря на запрещающие команды, применяют воздействие электрическим током. Для этого отводят собаку на площадку дрессировки служебных собак, где под руководством специалиста-инструктора ей подбрасывают хорошую кость, кусок колбасы или мяса, соединенные проводами со специальным индуктором. При попытке собаки схватить брошенный на землю кусок пищи, несмотря на запрещающую команду "Нельзя", от индуктора пускают электрический ток. Собаки очень чувствительны к нему и после одного, двух ударов током всегда теряют интерес к отбросам и прекращают брать их.

 

Приучение к осмотру зубов необходимо, так как на выводке молодняка и на выставках обязательно проверяются смена молочных зубов и правильность прикуса. Для этого посадите щенка рядом и, поддерживая правой рукой нижнюю челюсть, а левой верхнюю, произнесите команду "Покажи зубы". При этом большими пальцами осторожно, без болевых ощущений, раздвиньте ему губы и осмотрите прикус, а затем раскрывайте пасть для осмотра зубов. Выполнение поощряйте лаской.

Приучение к хождению рядом на поводке или без него. Команда "Рядом" (у охотников часто распространена команда "К ноге") необходима как для хождения с собакой в населенных пунктах среди людей или по дорогам с движущимся транспортом, так и на охоте, при подходе к открытым пойменным озерам, колкам леса или кустарникам, где возможно Присутствие дичи. Свободное хождение на поводке вашим питомцем усвоено. Прием хождения рядом на поводке вначале отрабатывайте на поводке длиной 20 - 30 см. Движение с щенком начинайте с команды "Рядом" и идите по прямой линии в умеренном темпе, так чтобы его голова всегда была около вашего левого колена. Любую попытку щенка изменить это положение прерывайте командой "Рядом" и одновременным рывком поводка. Выполнение поощряйте лаской и лакомством, не останавливая движения. Любые изменения направления движения начинайте с этой команды.

Приучайте щенка ходить с высоко поднятой головой, попытки принюхиваться к следу прекращайте командой "Рядом" и рывком поводка вверх, По мере освоения хождения рядом на коротком поводке отрабатывайте прием хождения рядом на свободном (отпущенном) поводке. Для этого запаситесь тонким и гибким прутиком длиной 70 - 80 см и необходимым терпением. Взяв прутик в правую руку, а щенка на поводке в левую, спокойным шагом отправляйтесь на прогулку. Выйдя из дома, одерните щенка поводком и поставьте так, чтобы его голова находилась около вашего левого колена, и скомандуйте "Рядом", продолжая движение. Как только голова щенка выдвинется вперед, несильным ударом прута по носу, одновременно с повторением команды "Рядом" и одергиванием поводком, поставьте его на место. Щенок быстро поймет "что к чему" и начнет внимательно следить за положением прута. Несколько таких ударов, и он станет ходить у ноги по команде "Рядом". Всегда помните, что идущая на поводке собака должна держаться как можно ближе к левой ноге хозяина. В дальнейшем снимайте поводок и добивайтесь тонного выполнения команды "Рядом" при хождении без поводка.

Возвращаясь с длительной прогулки, в правой руке всегда держите прутик. Уставший щенок обычно сам идет у левой ноги без поводка. Когда же он окажется с правой стороны, пригрозите ему прутиком и, если после команды "Рядом" он не перейдет на левую сторону, стегните его. Если по забывчивости он когда-либо вновь окажется справа или выйдет вперед, будет достаточно лишь пригрозить прутиком и вы убедитесь, что предыдущие уроки не прошли даром. Несколько таких целенаправленных занятий и необходимость в прутике и поводке отпадает.

Прием продолжайте отрабатывать в сложных условиях, в местах, где много собак, кошек, домашней птицы, вблизи стад, в лесу или парке, где делайте крутые повороты. При любой попытке нарушения приема дайте властно команду "Рядом". Даже если собака безукоризненно ходит у ноги на поводке или без него, эти приемы вождения повторяйте возможно чаще, особенно перед началом охоты или полевых испытаний.

Апортирование бросаемых предметов.Отработку апортирования начинайте во время игр. Бросьте щенку мячик. Он с охотой побежит за ним и возьмет в пасть. Позовите его к себе, по команде "Подай" отберите мяч и дайте лакомство. Затем подразните щенка этим мячом и, снова бросив вперед, повторите прием. С каждым разом забрасывайте мяч все дальше и дальше. В последующих занятиях командой уложите щенка у ног и бросьте мяч. Щенок непременно бросится за ним. Будьте готовы к этому и придержите его за ошейник, повторяя команду "Лежать". Выдержав секунд 15 - 20, командой "Подай" и легким подталкиванием рукой пошлите его за мячом. Получив принесенный мяч, приласкайте щенка, а затем подразните мячом. Как только страсти завладеть им разгорятся с новой силой, повторите прием. Тренировку необходимо прекращать, как только заметите, что интерес к игре у щенка ослабевает. Выдержку между броском поноски и посылом за ней щенка увеличивайте до 1 мин. Одновременно увеличивайте м дальность броска. К игре с мячом щенка приучайте с 2-месянного возраста.

В дальнейшем собака должна охотно подавать дичь. Возможное неприятное ощущение, оставляемое во рту перьями или шерстью, следует заглушить тренировкой. Для этого в качестве игрушки используйте привязанное к прочной нитке длиной около метра крыло дикой утки, тетерева, фазана или куропатки. Размахивая крылом перед мордой щенка и подзадоривая его, добейтесь, чтобы он схватил "игрушку". После этого одной рукой предложите ему лакомство и, как только он раскроет пасть, другой рукой одновременно с командой "Подай" отбирайте крыло. Этим приемом пользуйтесь и дальше, если щенок упорно не желает отдавать любую поноску. После нескольких упражнений, когда щенок начнет кидаться за крылом, оторвите нитку и бросайте крыло как обычную поноску.

Когда щенок станет азартно кидаться за бросаемым для апортирования предметом и охотно приносить его вам, заставляйте своего ученика сначала садиться перед вами и только тогда забирайте у него поноску. В дальнейшем мячик и крыло заменяйте деревянной поноской, гладкой палкой, чучелом птицы или зайца. После четкого освоения апортирования с суши переходите к апортированию с воды.

Обучение плаванию и апортированию в воде.Легавая собака должна идти в воду охотно, без боязни. К этому приучайте ее с раннего возраста. При мытье малыша не жалейте ласки и лакомств, чтобы водные процедуры стали для него приятными и желанными. В жаркий летний день отправляйтесь со своим питомцем к тихой речке или пруду и выберите для купания неглубокое место с чистым, пологим, по возможности песчаным или галечным дном. Подведя щенка к кромке воды, осторожно рукой намочите ему шерстку на спинке и боках и дайте порезвиться на берегу.

Время от времени щенок сам начнет "мочить лапы", заходя на мелком месте в воду. Тогда зайдите в воду на 1 - 1,5 м от берега. Позовите щенка к себе, показывая лакомство, одобряя его словами. За то, что щенок подойдет к вам по воде, отдайте ему лакомый кусочек. Этот прием с перерывами для игр повторите 6 - 8 раз. На следующий день на том же месте зайдите в воду так, чтобы щенок мог проплыть к вам 1,5 - 2 м, и позовите его к себе. Потеряв дно и усиленно хлопая по воде передними лапами, он доплывет до вас. Поддержите его под животик ладонью, развернитесь и помогите доплыть до берега. С каждым разом он будет плыть все лучше, а вы отходить от берега все дальше.

Не допускайте принуждения при вводе его в воду и ни в коем случае не пытайтесь насильно приучить к воде выбросом его на глубоком месте. После нескольких тренировок по плаванию начинайте обучение апортирование с воды.

Захватите привычную для него деревянную поноску и побольше лакомств. Вначале бросьте поноску так, чтобы она упала на берегу вблизи воды, и прикажите щенку подать ее. Помахав перед щенком поноской и возбудив у него интерес к ней, бросьте ее на воду вблизи берега, чтобы малыш мог по воде свободно подойти, взять ее в пасть и после подачи ее вам получить вознаграждение. Затем бросьте поноску так, чтобы щенок мог ее достать, проплыв в обе стороны 2-3 м.

В последующие занятия продолжайте увеличивать дальность заброса, постепенно доведя ее до 20 - 25 м. В конце программы обучения апортированию с воды примените поноску, обвязанную перьями птицы. При апортировании с воды в заросшем невысокой растительностью водоеме эту поноску забрасывайте против ветра, чтобы, отыскивая ее, щенок мог пользоваться чутьем. Начиная охоту с первопольной собакой, искусственные поноски замените только что убитой птицей, а позднее и зайцем.

Знакомство с внешним миром необходимо как знакомство со средой, в которой собака впоследствии будет работать.

В загородных прогулках короткий поводок смените на чок-корду. Эти прогулки совмещайте с заходом в населенные пункты, проходите мимо пасущихся стад, плавающих в водоемах домашних гусей и уток. В этих случаях берите щенка на чок-корду, своевременно прекращая любые попытки броска на домашних животных или птиц. В лугах и полях не позволяйте щенку удаляться от вас дальше 40 - 50 м, а в лесу 20 - 25 м. Немедленно пресекайте любые его попытки раскапывать мышиные норы, гоняться за птичками. Во время прогулок приучайте щенка к движению в указанном направлении. Для этого вначале используйте лакомство. Бросьте лакомый кусочек и покажите в ту сторону рукой, дайте команду "Вперед" и отпускайте его с поводка. В дальнейшем, освобождая щенка от поводка, каждый раз вместе с командой "Вперед" показывайте рукой направление его движения.

Приучение к выстрелу. Боязнь выстрела - порок любой охотничьей собаки. Легавые с уравновешенным, подвижным типом нервной деятельности не боятся выстрела и специального обучения этому приему не требуют. Познакомить щенка с выстрелом лучше всего во время натаски, стреляя из-под стойки из стартового пистолета. Позднее, на охоте, когда вы убьете со стойки двух-трех птиц, выстрел станет радостным событием для молодой собаки.

Понаблюдайте за щенком во время грозы. Если при близких раскатах грома он пугается, забивается под кровать или в темный угол, осторожно возьмите его на руки и, оглаживал, поносите, угощая лакомством и ласково успокаивая его. К концу грозы попытайтесь втянуть его в игру с мячом. Впоследствии такого щенка рекомендуется водить к тиру, а затем на стенд.

После того как щенок перестанет бояться выстрелов на стенде, возьмите в одну из загородных прогулок ружье и, попросив сопровождающего члена семьи придержать щенка метрах в 40 от вас, выстрелите вверх патроном с ослабленным зарядом пороха. Затем позовите щенка к себе и щедро одарите лакомством. Если щенок испугается выстрела, прекратите урок и повторите его через день-другой. Когда он сравнительно спокойно станет реагировать на близкие выстрелы, берите его на охоту и постарайтесь убить птицу с первой же его стойки, Поиграйте с ним убитой птицей и он не только перестанет бояться выстрелов, но вскоре начнет проявлять бурную радость, как только увидит, что вы беретесь за ружье.

Выполнение команды "Искать". Обучение этой команде производится как в помещении, так и на воде. Возьмите лакомство, командой уложите щенка на пол и, дав понюхать ему этот кусочек, пройдите в соседнюю комнату или коридор, спрячьте это лакомство в уголке, под диваном, за ножкой стола или шкафом. Возвратившись, поднимите щенка и командой "Искать" пошлите его в поиск. Помогите щенку быстрее найти лакомство, показывая направление поиска рукой, повторяя при этом команду "Искать". Найденный кусочек сразу же разрешите съесть. Этот прием повторяйте, каждый раз меняя место, где прячьте лакомство. На следующий день замените лакомство кусочком сыра.

Обучение команда "Искать" перенесите за город. По невысокой траве протащите за веревку кусочек горячего мяса, ид коротким челноком. Метров через сто в конце следа оставьте кусочек уже холодного мяса. Со словами "Потерял" дайте щенку хорошо обнюхать ваши руки и по команде "Искать" заставьте его пройти по проложенному следу и разрешите съесть найденное мясо. Так проделайте несколько раз, меняя место поиска, а затем проделайте этот прием с куском остропахнущего сыра и позднее куском сырого с кровью мяса. Когда прием будет в достаточной степени усвоен, можно начинать прокладывать след внутренностями убитой на охоте птицы, заставляя одновременно и апортировать ее.

Апортирование убитой дичи. Научить апортировать убитую дичь с суши и с воды можно легавую любой породы, все зависит только от времени, которое будет уделено этому приему. Обучать собаку приему начинают с ее первого поля, после того как она обстреляна, четко выполняет на охоте все необходимые команды и после выстрела не бросается за убитой птицей или зайцем. Не следует забывать, что подана дичи, от которой пахнет свежей кровью, всегда горячит даже самую опытную собаку. Молодая первопольная собака в состоянии азарта, может начать рвать дичь, и отучить ее от этого недостатка очень трудно. Кроме того, слишком ранняя подача дичи может быть одной из причин срыва стойки и гоньбы за дичью. В первый сезон охоты с собакой старайтесь избегать болот, чтобы исключить падение убитой птицы на воду. Также будьте сдержанны и не стреляйте в шумовых, случайно взлетевших птиц или поднявшегося с лежки зайца. К сбитой из-под стойки дичи подходите сами, оставляя собаку на месте или, как исключение, приказав ей идти рядом.

Перед началом освоения апортирования убитой дичи повторите с собакой приемы по подаче чучел птиц и зайца с суши и воды. Отработку приема начинайте на мелких птицах - дупеле, бекасе, коростеле или перепеле. Уложите собаку и дайте ей обнюхать тушку птицы, а затем бросьте эту птицу как поноску на небольшое расстояние. Командой "Вперед! Подай!" пошлите ее за брошенной птицей и выполнение обязательно оплатите лаской и дачей лакомства. Если собака, схватив птицу, сразу же бросит ее, это значит, что на нее отрицательно действует ощущение во рту от перьев. В этом случае заверните тушку птицы в чистую тряпку, обвяжите ниткой и после нескольких подач такой поноски продолжите обучение, уже не обертывая тушку.

Можно применить и другой прием. Для этого положите перед собакой тушку птицы и дайте команду "Взять". При неповиновении разожмите собаке пасть и вложите в нее птицу. Придерживая пасть руками, заставьте продержать во рту птицу 1,5 - 2 мин, после чего отойдите на три-четыре шага и скомандуйте "Подай". Не забудьте одобрить исполнение команды и наградить лакомством. Если собака не отдает птицу, понесите ей лакомство и, как только она попытается его схватить, возьмите дичь. Когда апортирование убитой птицы с суши будет освоено, повторите урок по подаче с воды.

Не увлекайтесь апортированием дичи после выстрела в первые две-три охоты с молодой собакой. Главное внимание обратите не на то, как подает она дичь, а как ведет себя после выстрела и падения убитой птицы (а для немецкой легавой - и зайца). Пресекайте любую попытку с ее стороны срыва стойки или погонки. Если собака жесткой хваткой мнет и портит дичь, ее следует обучить мягкой хватке. Для этого оберните дичь свежеснятой шкуркой любой охотничьей птицы или зайца, вложите в пасть собаки и держите так 1,5 - 2 мин. Повторите этот прием 10 - 15 раз и вы приучите собаку всегда осторожно брать дичь и приносить ее вам без повреждений. Никогда не приучайте собаку подавать подраненную дичь живой, чтобы не заглушить в ней охотничьего инстинкта. Обычно хорошо выдрессированная собака сначала придушит подранка, а затем принесет его вам, не повреждая ни тушку, ни оперение или шкурку. Такую работу собаки следует всегда поощрять.

Работа по кровяному следу. Отработка приема производится первопольной легавой континентальных пород в конце первого сезона охоты с ней. Обучение приему производите в два этапа: вначале отрабатывайте отыскание и апортирование и только после этого переходите к отысканию по кровяному следу крупных копытных зверей. Собака, разыскивающая и апортирующая подранков, в какой-то мере уже является работающей по кровяному следу. Разница заключается в том, что по подранку птицы или мелкого зверя собака работает сразу же после выстрела. По следу раненого крупного копытного она работает через некоторое время, необходимое для того, чтобы зверь, обессилев от потери крови, залег или пал мертвым. При отработке приема собаку следует взять на поводок длиной 5 - 6 м, и она должна работать следовым чутьем. Для этого кровяной след всегда прокладывайте так, чтобы ветер дул в спину и лишь иногда в бок. Требование работать по кровяному следу на верхнем чутье - ошибочно. Кроме того, следует самому всемерно помогать собаке в отыскании следа и движении по нему.

Отработку с первопольной собакой приемов работы по кровяному следу намните с повторения команды "Искать" и апортирования убитой дичи с той лишь разницей, что прокладывать кровяной след будет помощник. Надрезав живот убитой птицы или зайца, он вынимает внутренности и привязывает их к ногам тушки птицы или к задним конечностям зайца. Веревочной петлей, привязанной к концу 3 - 4-метрового шеста, захватывает за голову тушку и волочит ее по земле так, чтобы след волока не пересекался с его собственным. Любой поворот следа помощник отмечает заломом ветки или другим заранее согласованным с вами способом.

Протащив по земле тушку метров на 80 - 100, помощник освобождает петлю, отвязывает внутренности и забирает их. Освободившуюся тушку, не сходя с места, забрасывает в конец следа - в куст густого кустарника или в колок высокой травы, а сам возвращается к началу волока. Собаку на поводке, распущенном на 2 - 3 м, подведите к началу следа и, указывая на капли крови, оставшиеся на траве или опавших листьях, командой "Искать" пошлите в поиск. Любое принюхивание к следу одобряйте и, повторяя команду "Искать", наводите собаку на взятый ею кровяной след. Если она по проложенному следу идет с азартом и без сбоев, увеличьте свободную длину поводка с 2 до 5 - 6 м. Когда собака закончит отработку следа и увидит дичь, отстегните поводок, дайте команду "Подай" и быстро вернитесь к началу следа. Собака должна выполнить авортирование найденной дичи и получить вознаграждение.

Для отработки приема преследования раненого зверя по кровяному следу необходимо на бойне или на облавной охоте запастись 2 - 3 л жидкой крови коровы, лося или кабана. Сама отработка производится в условиях, при которых прокладываемый помощником кровяной след оставался бы достаточно заметным. В конце следа прячут свернутую мехом наружу свежую шкуру лося или кабана. Собаку ведите по следу, привлекая ее внимание к каждой капле крови. Не забывайте повторять команду "Искать". После окончания отработки собакой слада надо добиться, чтобы она по команде "Голос" облаяла находку. За это вновь не поскупитесь на награды. Двух тренировок бывает достаточно, чтобы ваш курцхаар или дратхаар усвоил работу по кровяному следу. Дальность прокладки необходимо, увеличивать до 300 и на завершающем этапе до 500 м.

Заключительный этап обучения проведите на облавной охоте по лосю или кабану, после того как будет убит зверь. Это - розыск раненого зверя по кровяному следу без поводка. Пускать собаку по кровяному следу раненого крупного копытного следует примерно через нас после выстрела, когда зверь ляжет, обессилев от потери крови. Хорошо поставленная континентальная легавая надежно работает по кровяному следу даже суточной давности.

Доклад о найденной дичи делают только отлично поставленные, опытные и умные легавые собаки, поддерживающие на охоте непрерывный контакт с хозяином и безукоризненно в любых ситуациях выполняющие команду "Ко мне", переданную голосом или свистком.

Отрабатывать доклад следует в мелколесье или разреженных кустарниках с густой травой, по опушкам лесов, граничащих с нескошенными посевами яровых, то есть там, где, разбредаясь на кормежке, могут затаиваться тетерева, куропатки, фазаны. После того как собака в поиске прихватит дичь и, произведя потяжку, замрет на месте, вы, спрятавшись за ближайшим кустом и дав ей для укрепления стойки постоять около минуты, сигналами свистка подзовите к себе. Если прикованная к месту волнующим запахом дичи собака продолжает стоять, повторите несколько раз свистком команду "Ко мне". Настойчивый и повелительный тон сигнала заставит опытную собаку выйти из оцепенения и подбежать к вам. Обласкав собаку, пошлите ее в направлении дичи, и сами, не задерживаясь, пойдите за ней. Постарайтесь и в этом случае стрелять хорошо и обязательно убить взлетевшую птицу или выскочившего зайца. Затем, уложив собаку на месте, сами принесите трофей. Дайте собаке хорошо обнюхать добычу и щедро одарите лаской и лакомством.

После двух-трех таких работ можно разрешить собаке самой апортировать убитую дичь. Если в первый раз собака не сходит со стойки, подойдите к ней сами, возьмите на поводок и, проявляя спокойствие, отойдите назад на 40 - 50 м. Затем, как и в первом случае, показав рукой направление, пошлите собаку к месту стойки, и когда она вновь замрет на месте, а птица будет убита вашим выстрелом, не поскупитесь на поощрение.

Н. ВЛАСОВ, А. КАМЕРНИЦКИЯ, Охота и охотничье хозяйство

 

===============================================================

Воспитание щенка норной породы

Охота по норному зверю может быть успешной практически с любой из культивируемых в СССР охотничьих собак норных пород: с жесткошерстными и гладкошерстными фокстерьерами, вельштерьерами, таксами трех разновидностей гладкошерстными, жесткошерстными и длинношерстными, а также ягдтерьерами жесткошерстными и гладкошерстными. Высокие рабочие характеристики упомянутых пород неоднократно подтверждались на состязаниях. В частности, жесткошерстный фокстерьер Джой В. П. Зайцева стал победителем на Всемирной охотничьей выставке в 1981 г. в Пловдиве (Болгария), гладкошерстный фокстерьер Пирс Г. В. Ярошенко стал всесоюзным чемпионом, вельштерьер Риф А. А. Плынского получил звание чемпиона на республиканских состязаниях 1979 г.

Главным фактором, решающим, на наш взгляд, вопрос выбора щенка, является возможность получить его от известных, проверенных собак, высокие рабочие качества которых подтверждены несколькими поколениями.

Охотнику для успешной охоты лучше иметь не менее двух собак, хорошо если рост одной из них 38 - 39 см, а второй 34 - 35 см. Если у охотника только одна собака, то в случае получения ее травм, покусов, повреждения лап охоту приходится заканчивать досрочно.

Обычно владельцы раздают одно или двухмесячных щенков. В этот период осмотрите выбираемого вами щенка, обратите внимание не состояние прикуса, упитанность, подвижность, отсутствие прибылых пальцев, формат, длину головы, манеру держать хвост (у фокстерьеров и вельштерьеров). При выборе щенков следует акцентировать внимание на манере поведения, состоянии шерстного покрова, а также оценить характер взгляда.

Не торопитесь брать щенка сразу, по первому впечатлению. Присмотритесь ко всему помету, понаблюдайте за ними в период кормежки, во время игр. Если щенок активен, энергично рвется к пище, отталкивая однопометников, злобно грызется с ними, неуступчив - это хорошо, но еще не говорит о том, что он будет столь же злобен и к зверю.

У норных собак могут проявляться три активные формы злобы: основная, наиболее желаемая - злоба к зверю, реже злоба к собакам, совсем редко - злоба к человеку.

Если щенок смело перемещается по помещению, не поджимает хвост при резких звуках, защищаясь от сверстников, активно переходит в нападение, завершающееся хваткой, доверчиво (в возрасте около двух месяцев и старше) подходит к человеку, его надо взять на заметку и понаблюдать за ним подольше. Обычно взгляд у него чистый, смелый и цепкий. Эта особенность в заметной форме присуща фокстерьерам и еще больше - ягдтерьерам. Однако деть оценку взгляда не просто. В этом могут помочь только очень опытные собаководы.

Посмотрите, какой у щенка шерстный покров. Если он плотный, достаточно густой и на ощупь жестковатый, с хорошим подшерстком (для жесткошерстных собак), то вы можете быть довольны.

Хвост должен быть прочным, толстым, поставленным вертикально у фокстерьеров и вельштерьеров и несколько наклонно назад у ягдтерьеров, у такс тоже должен быть достаточно толстым и прямым. Очень плохо, если у щенка "беличий хвост" - полностью заваленный на спину. Такой хвост, также как слишком коротко купированный и тонкий (в том числе тонкий, сломанный или кольцом у такс), представляет серьезное неудобство при вытаскивании зверя из норы. Манера держать хвост обычно окончательно проявляется в возрасте от полутора до двух месяцев.

Следует обратить внимание на лапы они должны быть толстыми, крепкими и не иметь прибылых пальцев.

Переверните щенка на спину и проверьте, нет ли у него грыжи.

 

Последующее развитие щенка зависит от условий содержания. Лучше всего, если собака круглый год живет на воздухе. Но для большей части городских охотников такие условия содержания недоступны. Естественно, что городским охотникам и членам их семей требуется немало времени, чтобы обеспечить хорошее общее физическое развитие своего питомца.

При квартирном содержании в возрасте до двух месяцев выносить щенка для прогулок на улицу обязательно, тем более зимой. Первые прогулки должны быть кратковременными, затем они становятся более продолжительными.

Помните, что почти половина собак в городе гибнет под колесами автотранспорта, поэтому пуская своего питомца на свободу, убедитесь в полной его безопасности, тем более что до года послушание у большей части норных собак неважное.

Очень хорошо, если вам удастся найти для щенка товарища по играм, но не следует поощрять встреч со щенками значительно сильнее вашего и особенно рослых пород. Постоянный проигрыш в единоборстве может отрицательно сказаться на его характере. Иное дело, если у вас уже есть взрослая собака. Обычно взрослые собаки благожелательно относятся к щенкам, занимаясь и играя с ними, подчас довольно жестко, дают им очень много полезного, приучая к правильным хваткам и различным приемам, а в последующем передают и свой опыт работы и норе. Общаясь с такой собакой, щенок часто наминает работать почти без специальной натаски, проводимой владельцем.

Весьма полезно, а подчас и просто необходимо, приучить собаку к транспортировке в рюкзаке или сумке. Таким образом удобно перевозить собаку городским м железнодорожным транспортом к норам в зимнее многоснежье.

Приучать к этому щенка следует с трех-четырехмесячного возраста. Разложив рюкзак на полу и подозвав вашего питомца, дайте ему лакомство (кусочек сухарика, мяса, сыра) так, чтобы щенок залез в рюкзак. Обычно он тут же выскакивает. Надо проделать это упражнение несколько раз. Затем закрыть рюкзак со щенком, оставив руку с лакомством перед его мордочкой. В следующий раз, предлагая лакомство, другой рукой поднимаете рюкзак на несколько секунд, если все прошло удачно, то перенесите щенка в рюкзаке из одного места в другое. Первое пребывание в рюкзаке должно быть связано у щенка с приятным (лакомство, выход на прогулку и т. д.).

Когда щенку исполнится три-четыре месяца, следует удлинить время прогулок, по возможности предоставляя щенку больше свободы. Необходимы прогулки и темное время суток, но обязательно на поводке. Возьмите с собой теннисный мяч, предварительно окрашенный в яркий цвет, лучше оранжевый. Если щенок приучен к мячу еще дома, то во время дневной прогулки бросайте мяч, добиваясь, чтобы щенок приносил его к вашим ногам.

Хорошо, если удастся найти лежащую на поверхности металлическую или бетонную трубу диаметром не менее 20 - 25 см. Воспользуйтесь этим и начните приучать своего будущего помощника бесстрашно заходить в темноту, передвигаться ползком по трубе, не боясь узкого замкнутого пространства. Пусть он сперва засунет в трубу только голову, стараясь достать мяч, или другой любимый предмет (старую рукавицу, игрушку и т. д.). Постепенно заталкивайте мяч все дальше и, в случае успеха, в тот момент, когда щенок заберется достаточно глубоко внутрь, быстро переместитесь к другому концу трубы и, заглядывая в нее, позовите его. Если щенок пройдет трубу насквозь, то каждый раз, проходя мимо нее, предлагайте ему выполнить это упражнение. При этом не настаивайте на обязательном сквозном прохождении. Пусть в одном случае пройдет, а в другом выйдет задом. Такая тренировка очень важна и существенно облегчит натаску собаки по норному зверю, как в искусственных, так и в естественных условиях. В нужный момент вам не придется тратить время и средства на то, чтобы собака преодолела азы работы.

Зимой можно в сугробе вырыть лопатой туннель и в нем тренировать щенка. Те, у кого есть дана или садовый участок, могут построить простую нору с одним входом-туннелем, длиной 3 - 4 метра и котлом - ящиком 60Х60 см. Сечение туннеля (трубы) 26Х20 (ширина) см.

В пяти-шестимесячном возрасте хороши длительные, неторопливые прогулки по лесу, в поле по оврагам, вдоль ручьев и рек. Полезно, если ваш Щенок бегает в паре с опытной рабочей собакой. Старшая собака ведет поиск, осматривая все закоулки оврагов, найдя нору, проверит отнорки. Молодая собака, нередко мешает ей заигрыванием, тем не менее перенимает манеру поиска (хода), приучается отличить места возможного нахождения нор от других нехарактерных мест.

Следует только помнить, что эти места прогулок должны быть вами предварительно хорошо изучены. Необходимо знать, есть ли здесь норы, не заселены ли они барсуком. Нежелательно, чтобы первое случайное знакомство молодой собаки было именно с барсуком. Во-первых, в большинстве районов страны добыча барсука запрещена, а, во-вторых, барсук может намести тяжелую травму щенку или закопать неопытную собаку.

Гуляя, внимательно наблюдайте за щенком, выясняйте, что его интересует. Если он часто уходит в сторону от дороги, что-то обнюхивает, бесстрашно углубляется в лес, то это очень хорошо. Когда ом слишком увлечется своими исследованиями, попробуйте спрятаться от него так, чтобы было видно, как он поведет себя, вернувшись. Как бы он ни был встревожен, не торопитесь себя обнаруживать. Пусть поищет. Чтобы не потерять щенка, вы должны хорошо знать этот лес. Наличие нор в нем нежелательно. Чаще всего щенок пытается визуально или, на слух обнаружить вас и только потом, если это не удалось, переходит на обоняние. Такие упражнения приучают собаку следить в лесу за хозяином, идти с ним в одном направлении.

В. КОМАРОВ, эксперт республиканской категории
Охота и охотничье хозяйство 1983 - 1

=================================================================

Выбор легавой подружейной собаки

С приближением сезона охоты с легавой по обыкновению начинается большой спрос на натасканную подружейную собаку.

Почти у каждого опытного охотника есть своя излюбленная порода легавой, которой он и старается придерживаться при приобретении. Для начинающего же охотника возникает сложный вопрос: какой породе из легавых следует отдать предпочтение при работе в поле?

Каждая из перечисленных выше пород обладает всеми природными данными, необходимыми для успешной работы в поле. Попадаются пойнтеры и сеттеры с хорошим верхним чутьем, и всем им присуща врожденная стойка. Как пойнтер, так и сеттер (крапчатый и красный) обладают быстрым ходом и широким поиском, но каждый из них отличается некоторыми различиями в манере хода. Так, например, пойнтер работает на быстром карьере, а крапчатый сеттер идет на равномерных частых бросках и в общем как бы стелется по земле. Красный же сеттер обладает своеобразным размашистым ходом, подобным волчьему поскоку. Ход черно-подпалого сеттера несколько слабее, да и поиск у него не особенно широк. Подводка как у пойнтера, так и у сеттера очень красива, но крапчатый сеттер имеет своеобразную, крадущуюся, как бы кошачью, подводку; ему также свойственна лежачая стойка, характерная для данной породы.

Значительно отличается в работе короткошерстная легавая. Ход у нее тяжеловатый - галоп, нередко переходящий на рысь; у этой собаки довольно крепко укоренилась манера работать следом. Она не обладает таким страстным темпераментом, как пойнтер или сеттер, но зато очень быстро принимается в натаске, весьма послушна и имеет врожденную склонность к подаче дичи. Жесткошерстная легавая наиболее пригодна для работы в лесистой местности. Она же обладает большой выносливостью.

Как общее правило, пойнтер обладает более мягким характером, быстрее принимается в поле, чем сеттеры (крапчатый и красный), которые требуют более усиленной работы и нередко проявляют большое упрямство.

Очень хорош в этом отношении черный с подпалинами сеттер. Он обладает достаточно покладистым характером и довольно быстро усваивает дрессировку; отличается большей выносливостью на охоте и является отличным работником по лесной дичи. Обыкновенно сеттер гораздо привязчивее к своему владельцу, чем пойнтер, и редко можно встретить сеттера, который пошел бы на охоту с незнакомым ему человеком.

 

При выборе легавой большое значение имеют как характер местности, так и климатические условия, при которых придется работать собаке. Как общее правило, насколько пойнтер легче переносит жару, настолько сеттер, особенно черно-подпалый, легче переносит холод. Поэтому пойнтер более пригоден для работы в жарком климате и в степных условиях, сеттер же - в умеренном и холодном климате, в болотной и лесистой местности.

Каждому охотнику при выборе себе легавой следует знать требования, какие он будет предъявлять к своей собаке на охоте. Так, например, одних вполне удовлетворяет очень страстная, с быстрым ходом и широким поиском собака; других - наоборот, спокойная с небольшим ходом. Бывали случаи, когда приобретали собаку, прекрасно поставленную в поле, многократно награжденную на полевых испытаниях, но в результате владелец оставался ею далеко не удовлетворенным, так как из-за слишком большой страсти и быстрого хода с широким поиском она не отвечала его индивидуальным требованиям к охотничьей собаке. Поэтому лучше всего проверить собаку в поле и обязательно по той дичи, по которой главным образом придется с ней охотиться. При пробе собаки в поле желательно, чтобы собаку вел постоянный ее руководитель на охоте, так как иначе она не покажет всех своих полевых данных и нельзя будет видеть всех приемов, необходимых для ведения собаки на охоте. Никогда не следует брать собаку на пробу одну, без ее владельца, так как она может отказаться от работы и будет не отходить от ваших ног; вместе с тем может случиться и так, что она сбежит и в поисках своего жилья где-либо затеряется.

Помимо общего послушания собаки, необходимо проверить ее поведение после взлета птицы и, в особенности, после выстрела. Гоньба за дичью, много лет укоренявшаяся в собаке, делает ее неисправимой в руках даже самого опытного натасчика. Еще более значительный порок может обнаружиться у собаки вследствие ее боязни выстрела. А этот порок собаки, несмотря на высокие природные полевые данные, делает ее совершенно непригодной для охоты.

Весьма существенно проверить, как собака реагирует на встречу в зайцем, так как внезапное исчезновение вслед за ним собаки заставляет охотника переживать немало неприятных минут, а иногда и часов в ожидании ее возвращения.

В сезон, когда проверка работы собаки в поле невозможна, известной гарантией ее полевых качеств могут служить данные расценочной таблицы полевых испытаний или, еще лучше, данные испытательной станции, которые дают представление о всех отдельных качествах работы собаки.

Лучше всего приобретать собаку с полной (не менее пяти колен) родословной и происходящую от полевых производителей. Родословная, помимо удостоверения о происхождении данной собаки, дает точные данные о ее возрасте. Нередко бывали случаи, что собака приобреталась по пятому-шестому полю, а в действительности ей было без малого десять лет, и через год-другой она становилась уже неработоспособной. Не надо забывать, что полевая карьера охотничьей собаки для кобеля в среднем исчисляется в десять полей, а для сук, которые вследствие щененья стареют несколько раньше, - в восемь.

Никогда не следует приобретать собаку у незнакомого охотника где-либо на рынке или без пробы. Подобные покупки почти всегда награждают начинающих негодной для охоты и собакой и нередко расхолаживают их увлечение охотой. Помимо того, есть риск приобрести краденую или когда-то сбежавшую собаку, что зачастую приводит к неприятным спорам с ее настоящим владельцем. Не следует брать собаку нестандартного окраса, например черного сеттера или трехцветного пойнтера, так как эти признаки явно свидетельствуют о примеси посторонней крови.

Если собака признается вполне удовлетворительной по полевым качествам, то при ее окончательном приеме от владельца остается только удостовериться, что она вполне здорова и не имеет каких-либо физических недостатков, мешающих ей быть выносливой в поле.

ЛЕОНТЬЕВ В.В. "ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО", Санкт-Петербург, 1996

==============================================================

Выбор охотничьей лайки

Лайки, приобретенные второпях, по случаю, неумело выращенные и воспитанные, редко бывают хорошими помощниками на охоте. Поэтому перед многими охотниками, решившими обзавестись лайкой, обычно возникает ряд вопросов: какая порода лаек лучше; кого следует приобретать, взрослую собаку или щенка; как вырастить и воспитать щенка, чтобы из него получился хороший помощник, и многие, многие другие. Однако, прежде чем говорить о выборе лайки, хотелось бы обратиться к тем, кому лайки по существу не нужны, но их приобретают ради моды, ради красоты этих собак, ради того, чтобы в семье было живое существо, приносящее радость и отвечающее привязанностью на любовь и заботу хозяев.

Известно, что в течение многих сотен лет формирование лаек происходило в условиях большой свободы. Человек от них требовал, прежде всего, хорошей работы. Это наложило определенный отпечаток на их характер. Им свойственны подвижность, любознательность, стремление к исследованию окружающей территории и относительной свободе. Попадая же в руки неохотников, они вынуждены практически жить в заточении и, хотя со временем привыкают к такой жизни, обычно приносят много огорчений и хлопот своим владельцам. Нередко, вырвавшись на свободу, они погибает. Иногда и сами владельцы, поняв, что нм не нужна такая собака, стремится передать ее охотнику. Но к атому времени она обычно бывает уже испорчена и зачастую непригодна для охоты. Поэтому желательно, чтобы неохотники не приобретали лаек. Есть много других пород собак, которые созданы специально для жизни рядом с человеком. Они проявляют большую привязанность к своим хозяевам и более дисциплинированны в сравнении с лайками. Они становятся действительно очень близкими существами в семье, принося радость владельцам, оставаясь счастливыми сами. Что же касается лайки, ее удел - охота. Полное удовлетворение она получает лишь тогда, когда трудится в поисках зверя и птицы.

Как известно, одни охотники любят охотиться с лайкой на мелких пушных зверей, преимущественно на белку, другие на птицу, третьи отдают предпочтение зверовой охоте. Поэтому при выборе лайки, прежде всего, следует учитывать привязанность охотника к тем или иным видам охот. Определенное значение имеет также возможности охотника для выращивания, воспитания и содержания собак.

У некоторых охотников нет условий для выращивания и воспитания щенка и они стараются обзавестись взрослой собакой. Однако взрослую, хорошо работающую породную лайку можно приобрести лишь по счастливой случайности. Чаще всего владельцы продают взрослых собак из-за неважных рабочих качеств или недостатков экстерьера. Приобретая такую лайку, ее новый хозяин должен помнить, что с нею не всегда можно достигнуть полного контакта, так как условия воспитания, требования прежнего владельца и его отношение к ней оказали большое влияние на формирование ее привычек, психики, характера и поведения. От некоторых скверных привычек собаку иногда невозможно отучить. Так, взрослую лайку практически невозможно приучить к равнодушному отношению к домашней птице, если она с детства пристрастилась ее давить. Поэтому лучше самому выбрать, вырастить и воспитать щенка, чтобы получить не только хорошо работающую собаку, но и преданного, друга.

Охотник, решивший обзавестись взрослой собакой, предварительно должен проверить ее качества на охоте. Наличие у нее диплома полевых испытаний не может служить полной гарантией присутствия хороших охотничьих качеств.

Иногда представляется возможность приобрести выращенную, но еще не работающую собаку. В таких случаях нужно проанализировать ее происхождение по родословным, оценить экстерьер, пригласив для этой цели опытного кинолога, и ознакомиться с особенностями ев поведения. При соответствующем обучении лайка может стать неплохой работницей, если она энергична, подвижна и в то же врем уравновешенна и управляема. Забитые, трусливые, а также очень возбудимые и излишне злобные собаки не бывают хорошими помощниками на охоте, а в повседневной жизни причиняют массу неприятностей и хлопот.

Не следует приобретать лаек, имеющих хорошую родословную и красивые внешние формы, если эти собаки уже побывали в руках нескольких хозяев. В большинстве случаев у таких собак имеются какие-то скрытые пороки, из-за которых владельцы от них избавляется.

Некоторые охотники, в надежде обзавестись хорошей рабочей собакой, приобретают щенков и взрослых лаек у охотников промысловых районов, руководствуясь при их выборе разного рода приметами. Вот некоторые из них, которым в прошлом охотники бассейна р. Печоры придавали большое значение. Среди собак черного окраса лучшими бывают "двоеглазые", то есть те, у которых над глазами рыжие отметины. Если лайка палевая или рыжая, а морда черная - это хорошая примета. Лайка с очень коротким ухом будет ленивой. Наличие на задних лапах прибылых пальцев говорит о том, что собака очень хорошо пойдет за птицей и норкой. Если на бородавке, расположенной на нижней челюсти возле горла, имеются три длинных жестких волоска (вибрисс) - собака будет хорошей работницей, если же их всего один или два, то проку от нее будет мало. Признак хорошей зверовой лайки - наличие у нее вперемежку черных и белых когтей на лапах. Самой главной приметой считались окраска мягкого неба собаки и количество поперечных складок, или рубцов, на нем. Небо должно быть черное, и чем меньше рубцов на нем, тем лучше. У хорошей лайки обычно бывает 9 рубцов, но лучшей будет та, у которой их 6 или 7. Такая лайка пойдет за лосем, куницей, норкой, белкой и птицей.

В прошлом, когда во многих местах поголовье лаек формировалось в условиях изолированного быта таежных охотников, подобные приметы, очевидно, имели значение при выборе собаки. Охотники были очень наблюдательны и, несомненно, замечали, что у хорошо работающих потомков выдающихся рабочих собак имелись те или иные передающиеся по наследству приметы, которыми в дальнейшем руководствовались при выборе щенков. Далеко не все из них становились хорошими работниками. Но в промысловых районах все время шел жесткий отбор по рабочим качествам. Оставались лишь действительно хорошие работники. Размножая их, спаривали с близкими родственниками, и поэтому характерные приметы, сцепленные с отличными охотничьими свойствами, закреплялись и достаточно стойко передавались по наследству. Однако как только исчезала существовавшая пространственная изоляция и в имеющееся поголовье проникали другие собаки, правильность этих примет постепенно исчезала. Это понимали и сами охотники. Так, старый охотник из Прилузского района Коми АССР, рассказывая в 1965 г. о приметах хороших лаек, заявил: "Сейчас не так, как раньше было. Добрых собак не сохраняют, беспутных не уничтожают. Кобели сейчас большей частью плохие, из-за чего порода лаек перепуталась. Поэтому и приметы силу потеряли".

Чем же следует руководствоваться при выборе лайки? Мы уже отмечали, что лучше приобретать породного щенка, если есть возможность его вырастить. Но, решив обзавестись щенком, начинающий охотник обычно задумывается над тем, какая же порода лаек лучше, кого взять кобелька или сучку и, главное, каким образом выбрать действительно хорошего щенка, чтобы он был надежным помощником на охоте? Решение этих вопросов во многом зависит от склонностей и возможностей охотника. Так, страстного любителя охоты на уток больше удовлетворит рослая, крепкая, выносливая лайка, поскольку работа собаки по утке на водоемах с густой растительностью требует большой силы и выносливости. Для работы по крупному зверю и по соболю также желательна достаточно рослая, сильная и выносливая собака. Однако если охотник живет в большом городе, у него возникают серьезные трудности не только при содержании крупной лайки квартире многоэтажного дома, но также и при выгуле и провозе на охоту.

Основываясь на личном опыте и анализе ряда материалов, мы считаем необходимым показать основные специфические черты и возможности не только отдельных пород лаек, но также кобелей и сук при использовании их не охоте. Учитывая это, начинающий охотник сможет легче ориентироваться при выборе щенка лайки.

Среди пород лаек, которых разводят в нашей стране, карело-финские и особенно чистопородные финские лайки пока немногочисленны. Однако при желании щенков этих пород можно приобрести в Москве, Ленинграде, Кирове, Ярославле, Горьком и в некоторых других городах. Мелких карело-финских и финских лаек легче, чем лаек других пород, содержать в квартирах и перевозить в условиях современного города, что имеет немаловажное значение. Представители этих двух пород лучше всего работают по боровой дичи и по белке. С некоторыми из них успешно охотятся на куницу, лося и даже на кабане. Однако для утиных охот карелофинские и финские лайки малопригодны, не только потому, что они физически слабее других пород этих собак, но и потому, что большинство их очень неохотно идет воду. Следует также добавить, что карело-финские лайки в массе обладают несколько лучшими охотничьими качествами, хотя внешне менее эффектны в сравнении с чистыми финскими лайками.

Породных щенков восточно-сибирской лайки достать трудно; поскольку заводское разведение этой породы ведется пока лишь в Иркутске и в небольшом масштабе в Ленинграде. Восточно-сибирские лайки в большинстве своем прекрасно работают по многим промысловым видам, в частности среди них весьма часто встречаются хорошие соболятницы и собаки, идущие за крупным зверем. В то же время следует отметить, что по белке кобели этой породы в большинстве случаев хорошо работают лишь в молодом возрасте. Порой восточно-сибирские лайки с отличными охотничьими качествами могут оказаться малопригодными для использования в районах европейской части СССР, где много лося и кабана. Обладая неуемной охотничьей страстью, они часто пропадают. Некоторым охотникам может не нравиться также неазартный, спокойный характер их работы, который наблюдается у многих восточно-сибирских лаек как во время поиска, так и при облаивании животных.

Значительно легче приобрести щенков русско-европейских и западно-сибирских лаек. Они наиболее многочисленны и широко распространены. Обработав сведения, помещенные в "Каталоге классных племенных охотничьих собак" (Москва, 1971), мы выяснили, что русско-европейские лайки лучше западно-сибирских работают по белке, а западно-сибирские лайки значительно лучше работают по утке и в одиночку по подсадному медведю. Небезынтересно также отметить, что кобели обеих пород работают по белке хуже, а по утке лучше сук (Войлочников, Войлочникова, 1972). А. Ильенко (1979), обработав подобные сведения более позднего "Каталога классных племенных охотничьих собак" (Москва, 1977), пришел к подобным выводам и в то же время показал, что западно-сибирские лайки отличаются большой универсальностью. Среди них, в сравнении с русско-европейскими, встречается почти в три раза больше собак, имеющих дипломы по трем и более промысловым видам (белке, лосю, кабану, подсадному медведю и утке). Учитывая эти выводы, в то же время необходимо ясно представлять, что они вытекают из средних показателей, полученных при обработке большого материала, Если же говорить о конкретных собаках, то как среди западносибирских, так и среди русско-европейских лаек есть немало представителей с отличным экстерьером и прекрасными охотничьими качествами. Поэтому при выборе щенка, если нет особых привязанностей к той или иной породе, лучше руководствоваться знанием особенностей племенных линий или производителей, хорошо зарекомендовавших себя на охоте и стойко передающих свои свойства потомству.

Что касается вопроса: кого лучше брать - кобелька или сучку, то, кроме приведенного выше заключения о том, что суки лучше кобелей работают по белке и хуже по утке, начинающему охотнику полезно знать следующее. Кобели, как правило, крупнее, сильнее, выносливее и смелее сук. Однако они в большинстве своем очень драчливы и у многих из них отмечается склонность к бродяжничеству. Суки более послушны, привязчивее к дому, раньше начинают работать. Однако пустующая сука нередко лишает охотника возможности охотиться с ней в самую горячую пору. К. Лоренц (1971), основоположник учения о поведении животных, писал по этому поводу, "...если возможно, выбирайте суку, несмотря на то, что две ее течки в году и причиняют вам некоторые неудобства. Думаю, все опытные владельцы собак согласятся со мной, что с тонки зрения характера сука всегда предпочтительнее, чем кобель. Сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне довелось близко узнать очень многих животных и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука". Мы присоединяемся и этому мнению К. Лоренца, хотя должны отметить, что среди лаек встречаются и кобели, преданные своему хозяину. Нам известно немало случаев, когда на медвежьих охотах именно кобели, нередко ценой своей жизни, спасали своих владельцев, попадающих в когти зверю.

Итак, оценив возможности и свои интересы, вами определены порода и пол будущего щенка. Более того, известны производители, от которых получено потомство, интересующее вас. Остается сама малость: нужно выбрать из помета такого щенка, который оправдал бы ваши надежды и чаяния. Задана эта не столь простая, какой кажется на первый взгляд. Ведь в помете даже от самых лучших производителей могут быть щенки весьма разные как по экстерьеру, так и по охотничьим качествам.

Лучше всего выбирать щенка из помета, наблюдая за ним с момента рождения в течение всего подсосного периода. Следует обращать внимание на щенков, родившихся первыми. Они, как правило, крупнее и сильнее других. Затем определяют, у кого из них лучше обоняние. Щенки с хорошим обонянием не только быстро находят соски матери, но, положенные к менее молочным передним соскам, сразу прекращают сосать и, расталкивая других, стремятся завладеть наиболее молочными задними. Щенки со слабым обонянием обычно долго тычутся мордой в поисках сосков.

После того как откроются глаза и слуховые проходы, щенки начинают слышать, но острота слуха не у всех одинакова. Издавая слабый звук, можно видеть, как один из щенков приподнимает раковины ушей, а другие никак не реагируют на звук. Неоднократно пользуясь таким приемом, можно установить точно, который из них лучше слышит, В дальнейшем обращают внимание на то, насколько хорошо у щенка проявляется исследовательский рефлекс. Активные щенки обычно с двухнедельного возраста начинают понемногу ходить и все дальше и дальше отходя от своего "гнезда", постепенно знакомясь с окружающими предметами. Они первыми подходят к посуде, в которой получает корм их мать, и нередко пытаются поедать его. В конце подсосного периода можно точно определить, у какого щенка хорошо проявляется активно-оборонительная реакция, которая очень желательна для зверовой лайки.

Выбранные нами таким образом щенки в последующем были прекрасными работниками и имели хороший экстерьер.

Конечно, подобным образом могут выбирать лишь владелец суки и его близкие знакомые.

Обычно охотнику приходится приобретать щенков от неизвестных ему производителей. Поэтому прежде всего нужно узнать, каковы родители щенка. Необходимо также тщательно ознакомиться с их родословными. Эти сведения можно получить в кинологической секции общества охотников. Если родители имеют отличный экстерьер, полевые дипломы высоких степеней и у них во всех коленах родословных встречается значительное число хороших предков, то и щенки обычно бывают хорошими. Желательно также, чтобы щенки были от производителей, находящихся в расцвете сил. Выбирая щенка из помета, следует отдать предпочтение самому активному, упитанному, с блестящей шерстью типичного для породы окраса. В месячном возрасте, когда обычно берут щенков, у них достаточно хорошо выражены породные признаки. У некоторых иногда даже стоят уши, у большинства закручены в кольцо хвосты. Щенков вялых, рыхлых, с дефектами глаз, сильно отстающих в росте и с дефектами прикуса брать не следует.

Выбирая щенка карело-финской или русско-европейской лайки в месячном возрасте, нужно обязательно обращать внимание на формат. Предпочтение следует отдавать тем, у которых высота в холке будет примерно равной длине туловища. Из таких обычно вырастают собаки с квадратным форматом. У новорожденных щенков русско-европейских лаек черного с белым окраса мочка носа частично или полностью нередко бывает депигментированной, но этого не следует опасаться. Иногда депигментированные участки исчезают к моменту отъема щенка от матери. Но в ряде случаев мочка носа становится полностью черной лишь в возрасте 6 - 10 месяцев.

С.ВОЙЛОЧHИКОВА, старший научный сотрудник ВHИИОЗ им.пpоф. Б.М.Житкова
Охота и охотничье хозяйство 1981 - 11

 

================================================================

Выращивание и воспитание лаек


Выращивание и воспитание молодняка охотничьих собак - важнейшее мероприятие при работе с породами для получения полноценных спутников на охоте. Это близко неразрывно связанные, но вместе с тем и различные понятия. Выращивание - создание необходимых условий для роста и правильного развития щенка. Воспитание - воздействие на нервную систему щенка для создания определенного типа поведения, развивающее и укрепляющее врожденные инстинкты (особенно охотничий) и рефлексы. В процессе воспитания затормаживаются особенности поведения, которые не нужны при использовании собак.


В любой литературе по собаководству можно найти раздел о выращивании щенка, где, как кажется, сказано все и обо всем: и как устроить место для щенка, и как его кормить, и как с ним гулять, и даже как его воспитывать с младенчества. Надо отметить, что, пожалуй, самое полноценное наставление в этом духе в последнее время было опубликовано Н.В.Мамаевой ("Охота и охотничье хозяйство", N 6, 1995), причем применительно именно к охотничьей собаке. Правда, в этой статье прослеживается крен в сторону выращивания щенка легавой и практически не говорится о лайках и более мелких - норных. А, как известно, выращивание щенка каждой породы, а тем более охотничьей, имеет свою специфику, и с первых дней надо закладывать определенные навыки, необходимые для дальнейшей натаски, нагонки или нахаживания.

Из всех пород собак лайки меньше всего испорчены цивилизацией. История становления заводских пород лаек еще очень коротка. Она насчитывает около пяти десятилетий, а если говорить строго, последние три-четыре. Лайки ближе стоят к природе, к своим диким предкам. Практически только эти собаки не изменены человеком внешне и до настоящего времени существуют почти в первозданном виде, их лишь слегка облагородили. Истинные любители лаек стремятся сохранить их "диковатость" в облике и в натуре.

Сохранение природных качеств помогает лайкам при размножении: ни при вязках, ни при родах вмешательства человека не требуется. При щенении сука все делает правильно, у нее еще сильны естественные инстинкты, но все же хозяину при этом присутствовать желательно. Ведь нельзя не учитывать тот факт, что в настоящее время условия жизни даже такой, близкой к своим диким предкам собаки, как лайка, резко изменены. Большей частью лайка ограничена в движениях квартирой, вольерой и, может быть, даже цепью. Питание ее зачастую далеко от оптимального, поэтому при щенении возможны всякие аномалии. В подавляющем большинстве случаев все обходится благополучно, но если хозяин присутствует при щенении, то собака чувствует себя увереннее и спокойнее.

Лайки обычно не многоплодны, поэтому первые две-три недели, а порой и почти четыре щенки не нуждаются ни в каком уходе со стороны владельца: все делает их собачья мама. Но уж не позднее 25-го дня, а может быть на два-три дня раньше, желательно начать подкармливать щенков. Подкармливать надо сначала молоком, которое разводят из сухого, но в пропорции в два-три раза большей, чем обычное коровье. Можно кормить коровьим или козьим молоком, но при этом делать полужидкую манную кашку, и мелко нарезанным говяжьим мясом, начиная с чайной или столовой ложки - в зависимости от породного размера щенка.

С этого момента начинается воспитывающая дрессировка: при первых подкормках щенков следует подзывать командой "Ко мне!". Таким образом, эта основная команда впитывается лайкой почти "с молоком матери", и впоследствии у будущих хозяев щенков не будет никаких проблем при приучении их подходить на подзыв. В будущем команда "Ко мне!" может сопровождаться определенным свистом. А это практически основное, что требуется на охоте, когда в любой момент можно подозвать к себе собаку, обычно уходящую в поиск достаточно далеко. Пока щенки находятся еще у своего первого хозяина, он всегда при даче корма должен звать их только командой "Ко мне!" Этим он сослужит большую службу будущим владельцам его щенков.

Лайки очень самостоятельны и любознательны. Таковы же и их щенки, которые при этом еще и очень предприимчивы. И если при выращивании большинства щенков собак средних и крупных пород надо обеспечить сохранность всего, что находится на полу, то при выращивании щенка лайки следует обратить внимание и на второй уровень жилища, так как к трем месяцам ловкие подвижные щенки лайки запрыгивают на стул, диван, тахту и прочее, а с них и выше - на стол. Но при этом, если хотите вырастить хорошую тренированную собаку, нельзя никак ограничивать движения щенка небольшим пространством. Щенок должен много двигаться, бегать, играть.

В два - два с половиной месяца щенку надо сделать профилактические прививки от чумы, энтерита и гепатита, и только через две недели можно выходить с ним на прогулки в довольно людные места. До этого же времени щенки должны быть изолированы от контактов с другими собаками. Однако это совсем не означает, что их не следует выпускать на улицу. Щенки должны подвергаться воздействию солнечных лучей как можно раньше - если возможно, то еще когда они находятся при матери. И, безусловно, сразу же, как только попадут в руки своему основному хозяину. Щенка следует выгуливать на солнышке на балконе или вынося на улицу на руках, хорошо - если на своем дачном огороженном участке или выезжая с ним за город в поле, луг, где он не может встретиться с другими собаками.

Период выращивания от одного месяца до трех - очень важный в жизни щенка. В это время он быстро растет и развивается, поэтому, чтобы он стал полноценной выносливой лайкой, необходимо сбалансированное питание, включающее молоко, сырое мясо, сырую морскую рыбу, зелень, овощи, крупы, минеральную подкормку. При этом он должен много двигаться на свежем воздухе даже в зимнее время: при движении развивается костяк, мускулатура, появляется ловкость, определенные жизненные навыки, внимательное отношение к окружающему миру. В этот период щенок уже четко подходит на подзыв хозяина по команде "Ко мне!" и на специфический свист, должен знать свою кличку, понимать значение команд "Нельзя!" и "Брось!", а также знать свое место. Правда, требовать длительного нахождения на месте от трехмесячной лайки не приходится.

О кормлении собак написано в каждом наставлении, в каждой книге о собаках, во многих статьях. Большинство основных положений по кормлению верны и для лаек, но в некоторых публикациях можно прочитать и всякий вздор. Поэтому, не останавливаясь на деталях, смею предложить свое мнение по вопросу кормления щенков, да и взрослых лаек.

Лайки в целом, благодаря своему рациональному обмену веществ и природным качествам, потребляют пищи намного меньше, чем собаки других пород сходного размера. Например, американский кокер-спаниель, собачка ростом в холке до 37 см, съедает в два-три раза больше, чем более крупная карелофинская лайка. То же можно сказать, например, о таксе. Часто щенки лаек едят так немного, что это тревожит их владельцев. Волноваться не стоит - пусть съест столько, сколько захочет, а остальное убрать до следующего кормления. Но если у щенка хороший аппетит, то давать ему нужно определенную норму, а не "досыта", так, чтобы у щенка не раздувался и не отвисал живот. Тело щенка должно быть упругим, но совсем не толстым, лучше, если ваш питомец будет худоват, чем жирен. Толстый маленький щенок вырастет в собаку, склонную к ожирению, а жирная собака - плохая охотница и серьезно проигрывает на выставках.

Лайка должна есть все, что ей дает хозяин: и специально приготовленную пищу и еду, оставшуюся от стола, конечно, если она не старая и не слишком соленая. На охоте лайку приходится кормить по-всякому, поэтому собака должна быть неприхотлива в еде. Она должна есть и густую и жидкую пищу, взрослой собаке можно устраивать и отдельные голодные дни, а когда нет специальной пищи - ограничиться и куском хлеба. При необходимости можно давать лайке все съедобное, но регулярно кормить жиром, яйцами и сладким нельзя. И то и другое вредно для собаки, еще вреднее, чем для человека. Лайку желательно приучить есть ягоды с куста, тогда она сама в тайге будет получать витамины. Как и чем кормить щенка, очень правильно описано в упоминавшейся выше статье Н.В.Мамаевой, однако объем пищи для разных пород лаек должен быть несколько меньше, чем указано в статье, молоко можно давать чаще, а морскую рыбу следует нарезать с костями, плавниками (кроме острых) и головой или все это пропускать через мясорубку. С остальными рекомендациями можно полностью согласиться.

После трех месяцев щенка постепенно следует приучать к ошейнику и поводку. К ошейнику, как правило, щенок привыкает быстро, а вот на поводке пока ходить он не может. Вод его на поводке, приходится сначала следовать за ним, так как при попытке насильно направить его куда-нибудь щенок начинает артачиться, вскакивать на задние ноги и рваться из стороны в сторону, как дикий мустанг. Но это быстро проходит, и он приучается ходить на поводке. Правда, иногда немного поартачится (такое поведение особенно свойственно карело-финским лайкам). Слишком насиловать их не рекомендуется, лучше уговаривать словами. И вообще со щенком лайки надо как можно больше разговаривать, объяснять, что надо делать, показывать, потому что именно сейчас совершается основная его дрессировка; в дальнейшем надо будет добавить совсем немного. Работая, лайка должна как бы понимать, что она должна делать. Следует учесть особенность охотничьей лайки, которая заключается в том, что на охоте она работает совершенно самостоятельно: не требует никаких указаний охотника, да обычно и не подчиняется им, за исключением подзыва на свист или команду. Лайка на охоте работает "на равных" с охотником, и скорее, она даже главная в охоте. С помощью всех своих органов чувств она находит зверя или птицу и лаем подзывает охотника, одновременно следя за тем, чтобы птица или зверь не ушли. Поэтому при выращивании щенка следует заниматься не его дрессировкой, ведущейся ежедневно, ежечасно, а вырабатывать только отдельные, самые важные, необходимые в быту или на охоте навыки.

К таким навыкам, как уже упоминалось выше, относится команда на подзыв собаки. Это самая важная и необходимая команда: ведь нужно подозвать собаку по окончании охоты для взятия на поводок; зачастую приходится отзывать ее от облаиваемого зверя, когда охотишься, например, осенью по боровой дичи и когда зверя стрелять нельзя, да и не имеет смысла; приходится отзывать собаку, которая увязалась за лосем или кабаном, на которых в данное время не производится охота, и т.п. Но при подзыве нельзя забывать, что при выполнении команды данной голосом, свистом, рогом или любым другим способом, подбежавшую собаку следует поощрить лакомством в виде сухарика, сушки, а если этого в кармане не оказалось, то хотя бы погладить и похвалить за быстрый подход. И так надо делать в продолжение всей жизни лайки. Собака должна радоваться встрече с хозяином, тогда выполнение команды будет безукоризненным.

Очень нужной для охоты является апортировка, то есть подача дичи, особенно с воды. Этот навык необходим при охоте на водоплавающих птиц, полезен и при других охотах. Как правило, от лайки не требуется подача дичи с сухого места в руки, но если она к этому приучена, то весьма полезно, чтобы, например, догнав убегающего подранка тетерева или вылезшую на сухое утку лайка не только догнала и придушила их, но и принесла хозяину. Что касается охоты по утке, то собака обязана найти сбитую птицу в любых зарослях или на воде и принести хозяину. Минимально от нее требуется вынести птицу на сухое место, практически к ногам владельца и положить на землю. Если она при этом отдаст дичь в руки, то это будет высший класс.

Как приучить лайку к подаче? Прежде всего, это надо делать во время игры с щенком, начиная с трехмесячного возраста. Во врем игры следует бросить любимую игрушку, и когда щенок побежит за ней и возьмет в зубы, скомандовать "Подай!" или "Апорт!", быстро подойти и самому взять игрушку из пасти щенка, приговаривая данную команду, и наградить лакомством. В качестве лакомства для щенка лучше всего использовать обучение, кусочки сыра, в более старшем возрасте - сушки, сухарики. Кусочки должны быть маленькими, как говорится "на один зубок", чтобы собака не увлекалась едой. Кидать игрушку следует два-три раза, чтобы не утомить щенка и не насиловать его еще не окрепшую психику. Когда щенок подрастет, игрушку на прогулке можно заменять палочками, а позднее к палочке полезно привязать утиные крылья, чтобы щенок привык к тому, что в пасти у него не только гладкое, но и щекочущее. Еще позднее поноску с крыльями надо утяжелить, чтобы собака привыкла приносить и довольно тяжелые вещи.

Поноску следует сначала кидать недалеко, на виду у собаки, потом приучать ее искать, закидывая подальше в траву, в кусты. Но все время помнить, что переусердствовать в этом нельзя. Два-три раза кряду и... хватит. Лучше несколько раз в день понемногу, чем подряд, чтобы не отбить охоты у собаки, не "набить ей оскомину" и чтобы она всегда с большой готовностью проделывала эти упражнения. И даже когда собака станет охотно и безукоризненно все проделывать, нельзя забывать награждать ее лакомым кусочком, поглаживать и одобрять: "Хорошо, хорошо". Для отработки этого приема надо менять места занятий: дома, на дворе, на лугу и т.п. К сожалению, у наших лайчатников не хватает терпения на такие занятия, а жаль. Это половина успеха в работе с собакой по утке. Вторая же заключается в приучении собаки к воде.

Редко какая лайка сама с удовольствием бросается в воду и плывет. Обычно ее надо приучать к этому со щенячьего возраста. И первые уроки состоят в том, чтобы на прогулке не обходить встречающиеся лужи, а смело шлепать прямо по ним и вести за собой щенка. Может быть, поиграть с ним водичкой, чтобы щенок в лужу заходил смело, ничего не опасаясь. А дальше все зависит от времени года и возраста щенка. Приучать его плавать надо не раньше, чем ему исполнится полгода, а лучше - не раньше восьми месяцев. Сначала пошлепать с ним по мелким местам, потом заходить поглубже. Ни в коем случае не бросайте щенка в воду: таким способом собаку можно только испугать и полностью отучить от воды.

Некоторые лайки сразу начинают плыть спокойно, как, впрочем, и должен плавать любой дикий зверь. Другие, более эмоциональные, попав в воду, начинают торопиться, выбрасывать передние лапы из воды, при этом они шлепают по воде и забрызгивают себе морду. От неприятных брызг они поднимают голову выше, задняя их часть опускается, и собака как бы начинает тонуть, что ей крайне неприятно и она второй раз уже не захочет повторять эту процедуру. Поэтому если ваша лайка торопится, забрызгивает себя, идите в воде рядом, положите руку на воду над лапами плывущей собаки и не давайте ей их выбрасывать над водой. Буквально два-три урока, и собака почувствует, что плыть легче не выкидывая лапы. Постарайтесь также приучить собаку заходить в воду не прыжком, а спокойно, тогда плавание не будет неприятным.

 

Приучая собаку к воде, следует сначала побродить с ней по мелким местам, потом по местам, где чередуются глубокие и мелкие участки. Если лайка не хочет плыть, тогда надо уйти подальше, чтобы она была вынуждена все же следовать за хозяином, причем выбирать такие участки, чтобы она не имела возможности выйти на берег и обежать по берегу. Для этого незаменимы мелкие разливы небольших речек, которые хозяин переходит на глазах у собаки и, если она сразу не последует за ним, то уходит с ее глаз и прячется, одновременно наблюдая за щенком и, если нужно, пресекая его попытки убежать назад домой или еще куда-нибудь. Все это делается постепенно. Но если лайка приучена хорошо подавать поноску, то самое лучшее, приучив ее немного к воде и плаванию, кидать поноску в воду. Сначала на мелкое место, где не надо плавать, а потом и подальше, но никогда не забывать награждать за выполнение вкусненьким. Забросив поноску или палку в воду, надо быстренько отойти от уреза воды на пять-шесть метров, а потом и дальше, чтобы собака принесла хозяину взятый с воды предмет, то есть в дальнейшем утку приносила бы к ногам хозяина. Еще лучше, если приучить ее отдавать поноску в руки. Для этого во время, когда собака подходит с ней к хозяину, надо быстренько подставить ладонь, взять из пасти собаки поноску, сразу же наградить и очень похвалить. Упражнение проделывать не больше трех раз кряду.

Есть еще и так называемый "егерский" прием приучения собаки к плаванию и к подаче с воды. Для этого собаку держат впроголодь, не кормят ни накануне, ни в день работы и приводят к водоему. Там ей на воду кидают кусочек сухого хлеба сначала на мелком месте, потом поглубже, затем подальше, куда уже надо плыть. И собака сначала с осторожностью заходит в воду, берет кусок и съедает, потом смелее, а затем и плывет. Таким образом она привыкает плавать и брать с воды. Позднее ей кидают палку с кусочком, а дальше и без, а кусочек дают после того, как она принесла с воды палку. Описанный способ натаски с лайкой, обычно не очень жадной к еде, не всегда удачен, или же собаку надо очень долго не кормить, но попробовать его в сочетании с другими приемами полезно.

Приучать лайку к плаванию, а затем и к подаче с воды следует в теплое время года, в сравнительно теплой воде, а лучше в жаркую погоду. Тогда щенку будет приятно охлаждаться. Позднее, когда собака начинает устойчиво работать по утке, она поплывет за сбитой дичью и поздней осенью, зачастую проламывая ледок.



Перед открытием охоты на утку лайку надо привести в утиные угодья и познакомить с запахом птицы. Это могут быть дикие утки, а можно поехать на специальную тренировочную станцию, где показать подсадную утку. Тренировку да и испытания по утке разрешено начинать за три недели до открытия охоты. Но если в это время привести подготовленную собаку, то приучить ее к работе по утке не составляет труда: охотничий инстинкт подскажет собаке, что надо делать. В тяжелых условиях: зарослях осоки, рогоза, тростника, камыша, на сплавинах - с такой собакой можно смело идти на охоту. В легких же условиях, то есть при движении вдоль берега реки, озера или старицы, придется немного позаниматься. Дело в том, что в данном случае собака может убегать далеко вперед и поднимать всю дичь вне выстрела охотника. Поэтому здесь сыграет свою роль команда "Ко мне!" или другая, которой следует придерживать собаку, чтобы она не убегала далеко от охотника. При работе с лайкой по утке и даже охотясь с ней, нельзя забывать поощрять ее сухариком или сушкой. Пусть не каждый раз, но достаточно регулярно.

Приучение лайки к воде и плаванию очень поможет при охоте с ней по околоводным зверям: норке, выдре.

Основной же для лайки считается работа по белке.

Лайка, умеющая охотиться на белку, с легкостью переходит на работу по кунице, соболю, боровой птице, фазану. И только при оценке работы по белке можно полностью выявить все природные качества собаки, такие, как обоняние, слух, зрение, быстроту поиска, отношение к наиболее характерным для белки местам обитания, охотничий азарт, выносливость и т.п. На испытаниях лайки в работе по белке на оценку собаки реже оказывают влияние случайности. Можно случайно получить диплом за работу по лосю, оленю, реже кабану, но случайного диплома на испытаниях по белке не получить. Здесь шире раскрываются все природные охотничьи качества собаки и воочию видна проделанная охотником работа.

Начинать готовить собаку к охоте на белку надо примерно с 4-5 месяцев.

Не обязательно, но желательно начинать подготовку, приучая собаку садиться по команде "Сидеть!". Как это делать, написано во всех наставлениях по дрессировке, однако лайчонок очень понятлив и ему достаточно двух-трех уроков, чтобы он понял, чего от него добиваются. Однако он непоседлив, поэтому отработкой этого приема и его подкреплением приходится заниматься всю жизнь. Как и при отработке подачи, повторять прием следует не больше двух-трех раз кряду, каждый раз подкрепляя лакомством.

Чем удобен прием "сидеть" при натаске, а потом при практической охоте? Прежде всего тем, что он пригодится при отработке правильного поведения собаки под деревом с белкой. Лайка, нашедшая зверька на дереве, должна его облаивать, занимая при этом такую позицию, с которой она сможет хорошо увидеть белку, если та попытается уйти с облаиваемого дерева на другое. Поэтому при подходе охотника к облаивающей собаке та должна быстро переместиться на противоположную от охотника сторону, заняв позицию, с которой она увидит зверька, уходящего при подходе охотника. Сама же собака при облаивании не должна находиться у самого комля дерева, а тем более в азарте становится на ствол лапами. С такой позиции, находясь непосредственно под кроной, она, скорее всего, не увидит прыжок, а тем боле переползание белки на другое дерево. Хорошо, если белка пойдет дальше, тогда лайка перехватит ее на слух и будет следить за уходящим зверьков. Но если зверек переместиться только на соседнее дерево и там "западет", то есть замрет без движения, то собака его потеряет. Охотник и собака продолжат безуспешные попытки определить местонахождение белки на облаиваемом дереве, а тем временем зверек, немного обсидевшись на соседнем, потихоньку уйдет дальше. Поэтому надо с самого начала приучать лайку принимать правильную позицию у облаиваемого дерева.

Большая часть лаек после нескольких облаиваний с последующим страгиванием белки сами соображают, откуда лучше, удобнее следить за зверьком. Но наиболее возбудимые, эмоциональные собаки подбегают к дереву, встают на задние лапы, ставят передние на ствол, прыгают на дерево и даже могут закусывать нижние ветки. При этом они, во-первых, пугают зверька, и он крепко затаивается или быстро уходит с дерева, а во-вторых, собака в таком положении и азарте не видит ухода и теряет зверька. Вот тут и помогает отработанный прием "сидеть".

При перемещении собаки у дерева охотник определяет лучшую позицию для слежения за уходящей белкой и дает команду "Сидеть!". В результате лайка вынуждена несколько успокоиться и продолжать облаивать, сидя на месте. Если же собака упорно прыгает на дерево или облаивает, находясь близко у ствола, хозяин должен подойти, отвести собаку на удобную для слежки позицию или же отогнать ее от ствола и дать команду "Сидеть!". Постепенно собака привыкнет облаивать или сидя, или стоя, но на некотором удалении от ствола, с позиции, с которой удобно следить за уходящим зверьком.

При выращивании щенка и подготовке его к охоте стоит учесть еще одну немаловажную деталь, которая в дальнейшем очень поможет при натаске. Во время прогулок где-нибудь во дворе, а может быть, в лесу уже с четырехмесячным лайчонком, следует внимательно наблюдать за его поведением. И если вдруг он заинтересовался голубями или воробьями, а в лесу - маленькой птичкой, стоит вспугнуть птицу и когда щенок с интересом начнет следить за ее полетом, а в городе - за взлетевшими вверх голубями или воробьями, ему надо тихонечко повторять: "Следи, следи!", а если он еще подаст голос, то похвалить: "Хорошо, хорошо!". Таким образом, щенок постепенно привыкает поднимать голову вверх и следить за тем, что там наверху происходит. Не стоит проводить такие опыты на воронах, так как если в глухой тайге на белковье лайка и не встретится с этими птицами, то в окрестностях больших городов такие встречи бывают частенько, а особенно обидно, когда она облаивает ворону на испытаниях. С другой стороны, охотникам известно, как часто бывает трудно поднять лайке голову: собака уже знает белку, облаивает ее по запаху, но упорно вынюхивает следы на земле и не видит уходящего верхом зверька.

Все, о чем говорилось при подготовке к охоте по белке, это приобретение лайкой предварительных навыков, которые облегчат натаску, причем их отработка практически не требует специального времени и производится попутно, во время прогулок. Основная же подготовка происходит в лесу, в типичных беличьих угодьях."

Чтобы существовать, белка нуждается в сочетании определенных условий. Наибольшая плотность зверьков (число особей на единицу площади) наблюдается в зоне хвойно-широколиственных лесов, где соседствуют ели и сосны, есть липа, лещина (орешник), а местами и дуб. В таких лесах плотность белки достигает не только наибольших величин, но и чаще выпадают годы о ее высокой численностью. Наличие широколиственных пород деревьев и лещины помогают зверькам переживать неурожайные на семена ели и сосны годы и сохранять достаточно высокую плотность. При хороших же урожаях хвойных деревьев численность зверьков достигает пиков. Подходят для белки и условия подзоны южной тайги. Здесь благополучию белки способствует сочетание еловых и сосновых насаждений, а также изрезанность этих лесов опушками, на которых больше и чаще плодоносят ель и сосна. А изрезанность достигается благодаря значительному сельскохозяйственному освоению территории южной тайги. По мере удаления к северу, в подзоны средней и северной тайги, плотность белки уменьшается, годы с ее высокой численностью бывают реже, депрессии же (падение численности) более продолжительные и глубокие. В поймах больших рек, заросших дубравами, белки могут весь год обитать в дубняках, поселяясь в дуплах. При неурожаях желудей они, как правило, перекочевывают в близлежащие хвойные леса.

Еще до настоящего нахаживания лайки по белке очень желательно чаще бывать со щенком в лесу. Поначалу надо внимательно следить, чтобы его не потерять, так как он еще не умеет ориентироваться и отыскивать хозяина. При этом чаще следует ходить по лесу без дорожек и тропинок, чтобы щенок не привыкал бегать взад и вперед по дорожке. Такая отрицательная привычка может впоследствии привести к развитию прямолинейного поиска лайки, который очень нерационален: собака прямиком пробегает много необысканных мест, а охотнику приходиться делать длинные пустые переходы.

Щенка можно брать с собой в лес, когда идут по ягоды и по грибы, только нельзя увлекаться и забывать о его существовании, чтобы не потерять, а если он чем-то заинтересуется и даст голос, обязательно следует все занятия бросить и выяснить причину лая. Если его задержка и лай нежелательны отвести подальше. Не следует приучать щенка облаивать ежей, раскапывать норки мышей и полевок. Если он облаивает птичку, можно похвалить, сказав "Следи!" и быстро увести в сторону, чтобы облаивание птичек не вошло в привычку. Чем чаще и в более разнообразных лесах будет бывать лайчонок, тем увереннее он станет работать, когда вырастет.

В лесу некоторым щенкам может повезти, и они с земли поднимут белку: белка на глазах у щенка добежит до дерева и вскарабкается по нему. Как правило, такой сильный раздражитель не оставит равнодушным ни одного лайчонка. И если по возрасту он уже готов начать работу, то есть ему уже семь-восемь месяцев, то с этого момента он может начать самостоятельное облаивание. В более раннем возрасте это случается редко, чаще - позднее. Такие удачные моменты бывают далеко не у всех начинающих лаек. Правда, существует мнение, что с молодой лайкой надо ходить и ходить в лес, в беличьи угодья, и рано или поздно она наткнется на сидящую на земле белку и начнет работать. Но процесс этот может затянуться надолго, особенно если зверьков немного.

Чаще применяется способ нахаживания молодой лайки вместе со старой работающей собакой, лучше с матерью. В этом случае дела пойдут быстрее. Работающая собака находит белку, начинает ее облаивать, молодая, конечно, прибегает на лай, пытается определить, на что лает старшая, обнюхивает следы на земле и знакомится с запахом белки. Как правило, она еще мало что понимает и в этом случае очень пригодится предварительная подготовка. Задачей охотника или владельца остается ударами топора или колота стронуть белку с места, чтобы она зашевелилась, и это услышала молода собака. Затем надо всеми силами стронуть зверька, чтобы он переместился на соседнее дерево. Когда белка побежит по кронам, молодой собаке следует скомандовать "Следи, следи!", Она поднимет голову и попытается увидеть, за чем это надо следить,

Если увидит да еще и залает, то дело почти сделано. Если нет, то такие процедуры следует проводить при каждой найденной белке, может быть, даже в ущерб добыче. Если молодая лайка начнет облаивать белку и при этом бросаться на дерево, здесь и пригодится отработанный ранее навык "сидеть".

Порой приходится отработать с молодой лайкой целый сезон, а она так и не научится облаивать белку. В лучшем случае станет подлаивать вслед за работающей собакой. Не стоит отчаиваться. Все, что делается с собакой в лесу, не пропадает зря. Все знания, навыки накапливаются, и в один прекрасный день молодая лайка самостоятельно найдет и облает свою первую белку. Это будет настоящий праздник и для собаки, и для вас. Крайне желательно эту белку отстрелять. Как и что при этом надо делать - чуть дальше.

Самым интенсивным способом является не нахаживание, а активное натаскивание лайки, которое обычно начинается с открытия охоты на белку. Для этого охотник, лучше вдвоем с товарищем (вообще охотиться на белку лучше всего вдвоем), идет на охоту с работающей собакой и берет с собой молодую лайку. Через какое-то время работающая собака находит и облаивает белку. Зверька следует как можно быстрее обнаружить и отстрелять, предварительно привязав работающую собаку к ближайшему дереву. Хорошо, если белка уйдет подранком, на глазах у молодой добежит до дерева и начнет по нему карабкаться. Если собака не успела схватить зверька, его надо срочно добить. Теплую добытую белку надо веревочкой привязать к вершинке здесь же срезанной хворостины березы, орешника или еще какого-либо кустарника или поросли. Чем длиннее хлыст, тем лучше, но надо, чтобы он был не меньше 4-5 метров. В это время помощник ловит молодую лайку (или, наоборот, вырубает хлыст и привязывает белку, а хозяин берет свою молодую собаку на поводок и отводит в сторону, чтобы она не видела манипуляций со зверьком). Белку на кончике хворостины протаскивают по земле метров 10-15, доводят до дерева, где ее облаяла работающая собака, немного натирают ствол дерева и прислоняют хворостину с белкой на конце к этому дереву. Помощник отходит от дерева в сторону. После этого молодую собаку спускают с поводка и направляют в сторону "потаска", сделанного белкой. Как правило, молодая заинтересовывается следом, доходит до дерева с белкой, обнюхивает его, но редко, если начинает лаять. В это время помощник подходит и начинает тихонечко шевелить хлыст с белкой, привлекая к ней внимание. Хозяин молодой лайки стимулирует ее приказами: "Следи, следи!" и, если собака подняла голову, увидела белку и залаяла на нее, значит начало работе положено.

После этого помощник берет хворостину с белкой и, шевеля зверька, быстро переносит к другому дереву, вынуждая молодую следовать за белкой. При этом хозяин все время подбадривает собаку словами: "Следи, следи, хорошо!". И так от дерева к дереву, специально задевая ветки елей, протаскивают белку, вынуждая молодую следовать за ней, следить и облаивать. Но как только будет замечена некоторая усталость собаки, когда она начнет отвлекаться, следует, стимулируя ее, бросить хворостину с белкой на землю и дать собаке взять зверька в зубы и прикусить. При этом не надо разрешать рвать его, тискать, жевать, а следует быстро отобрать, похвалив и обязательно дав лакомство, которое всегда должно быть в кармане для поощрения как работающей, так и молодой лайки. Описанные процедуры хорошо провести за день охоты два-три раза, чередуя их с просто отстреливанием найденной белки. При этом почти каждую найденную белку следует пытаться стронуть с помощью удара колота с тем, чтобы научить молодую лайку слежке, да и для тренировки работающей это не вредно. Описанную выше отработку белки с молодой собакой может проводить и один хозяин, без помощника, только это будет сложнее.

При натаске лайки много внимания надо обращать на отработку слежки. Слежение за уходящей белкой - это то качество, благодаря которому собака сможет почти безошибочно находить зверьков. Отработка слежки именно на белке позволит потом собаке так же активно преследовать уходящую куницу, соболя, улетающего глухаря. Именно слежка, отработанная на уходящей белке, а не на боровой птице, дает возможность ориентироваться правильно. Если лайку впервые ставят на охоту по боровой птице, работать она начинает почти сразу, после первого знакомства с птицей, да и кто не залает, когда с шумом взлетает глухарь. Вполне естественно, что подняв дичь, она сломя голову бросается за ней, правда, довольно скоро теряя. Позднее, при попытке слежения за уходящей белкой, первое движение лайки при первом прыжке зверька - броситься вперед за ним, но зверек прыгает на соседнее дерево и зачастую остается на нем, лайка же, привыкшая преследовать улетающую дичь, как правило, далеко проскакивает это дерево и теряет белку. То же можно наблюдать после у каждого последующего прыжка белки и при смене направления ее движения. Наставленная охотником на затаившуюся белку, собака при каждом прыжке зверька проскакивает и теряет его из вида. И выправить подобную слежку крайне трудно. Такого не случается, если собака первоначально приучена следить за уходящей белкой. Она внимательно следит за каждым ее движением, за сменой направления. И при работе по боровой дичи такая лайка сначала, конечно, бросается за улетающей птицей, потом останавливается и прислушивается к ее посадке. Глухарь садится на дерево с шумом, опытная лайка фиксирует на слух место посадки; бежит туда и вновь облаивает птицу. Здесь уж задача охотника - бесшумно и незаметно подойти на расстояние выстрела.

Как же отработать хорошую слежку по белке? Об азах этой части работы мы уже упоминали, когда приучали щенка к команде "Следи!" при улетающих голубях и воробьях. Дальше мы развивали эту способность, когда заставляли его следить за перетаскиваемой на хлысте от дерева к дереву привязанной тушкой белки. И, наконец, в начале охоты каждую найденную белку надо стремиться стронуть с помощью колота или топора (если белка подвижная) и пытаться прогнать по деревьям, прежде чем ее отстрелять. При этом всеми силами надо вынуждать молодую лайку следовать за уходящим зверьком с помощью примера работающей собаки, своего собственного и команд "Следи, следи!". Если молодая лайка, увидев белку на дереве, упорно не отходит от этого дерева даже когда белка оттуда ушла, не замеченная ею, иногда приходится на слежке "таскать" молодую на поводке, вынуждая следовать за зверьком и все время показывая ей белку. Постепенно молодая лайка привыкает активно следить за уходящим зверьком в разных условиях.

Многие неопытные охотники не знают, как следует работать колотом, чтобы стронуть белку. Для этого охотник поблизости от облаиваемого собакой дерева пытается найти нетолстую (диаметром 10 12 см) ровную осинку, ольшину или березку, в крайнем случае сухую елочку. Вырубает ее топором (топор у бельчатника должен быть всегда при себе), обрубает ветки и вершину, оставляя ровный ствол длиной 5 - 7 метров. Подтаскивает ее к облаиваемому дереву, ставит вершиной вниз к основанию дерева, а тяжелым комлем вверх, отводит от дерева комель на 1-1,5 м и резким ударом бьет по дереву. Дерево сотрясается и очень часто белка после первого удара или обнаруживает себя, меняя местоположение, или перепрыгивает на соседнее дерево. В это время, пока идет возня с подготовкой колота, помощник, заняв место, с которого он хорошо может осмотреть крону, неотрывно следит за кроной, чтобы не упустить стронувшуюся от шума белку. Когда же начнется выколачивание белки, он особенно внимательно следит за деревом и отстреливает обнаруженную белку, если она не сходит с кроны, или следит за убегающим по деревьям зверьком, стремясь направить на него слежку молодой собаки. Обычно при такой интересной натаске, молодая лайка принимается работать довольно скоро, Но как только она начнет активно подлаивать белку вместе с работающей собакой, ее надо иногда брать в лес, одну, чтобы развить самостоятельность в работе. Выходы с работающей лайкой надо чередовать о выходами с одной молодой. И всегда избегать хождения по тропинкам и дорожкам.

Нельзя не остановиться еще на одном немаловажном моменте - отработке приема зверька. На охоте и по всем правилам испытаний лайка должна быстро схватить отстрелянного зверька, прикусить его и оставить на месте. Охотник подходит и берет белку, при этом лайка должна быть совершенно спокойной. Многие охотники при этом приучают собаку прикусывать белку за головку. Для этого первых отстреливаемых белок охотник старается перехватить сам, до собаки, и, взяв в руки, дает собаке прикусить тушку за головку, Со временем лайка не портя шкурки. Но поначалу следует вообще приучить собаку не убегать с отстрелянной белкой, не рвать ее и не жевать. Большинство лаек так и поступает инстинктивно, но для этого при первых отстрелах следует изолировать другую собаку, перед отстрелом поймав ее на поводок и отведя в сторону, может быть, даже привязав к дереву, чтобы молода лайка приняла белку спокойно, не боясь, что ее отнимет другая собака, Если же молодая лайка слишком азартна и убегает со зверьком, то надо попытаться остановить ее при помощи команды "Сидеть!". Если собака сядет, то охотник подходит к ней и, забрав белку, награждает лакомством. Но если собака настолько возбуждается, что на нее не действуют никакие команды, то приходится какое-то время при облаивании белки ее ловить на поводок и только после этого отстреливать зверька, При этом, держа ее за кончик поводка, не давая отбегать, когда та схватит белку, надо дать запретительную команду типа "Брось!", после чего подойти, отобрать белку и дать лакомство. Довольно скоро молода лайка начнет спокойно относиться к отстреливаемой белке, особенно если ее не раздражает присутствие других собак.

Если охотник один, то первое время приходится молодую собаку привязывать или стрелять белку, наступив на конец поводка. При ежедневной охоте в продолжение какого-то времени собака начинает относиться к тушке белки совершенно спокойно, и чем чаще отстреливаются белки, тем обыденнее для лайки становится прием зверька. Вообще натаска молодой лайки должна заканчиваться охотой с ней. Только во время практической охоты молода лайка набирает опыт, совершенствуется и в конце концов становится мастером.

Лариса ГИБЕТ, Охота и охотничьи собаки N 8 - 1996

=============================================================

Вязка гончих и выращивание щенков

Только умелым подбором производителей можно получить хороших щенят, а правильным воспитанием сделать из них настоящих гонцов.

Основной заботой владельца выжловки, которую он хочет повязать и от которой ожидает получить хороших щенят, является выбор выжлеца, который должен обладать следующими данными.

Выжлец должен иметь полную родословную, т. е. быть записанным в родословную книгу охотничьих собак (ВРКОС), что гарантирует его кровность. Гончая, несущая в себе постороннюю кровь, всегда может принести несколько щенят в отдаленного непородистого предка, лишенного специфических особенностей гончей. Особенно резко это отражается на голосе и чутье.

Владелец должен основательно изучить эту родословную, чтобы избежать, во-первых, чересчур близкого родства, а во-вторых, умелым подбором исправить в ожидаемом потомстве недостатки предков. Ознакомиться с родословной - значит не просто установить, что экземпляр, намечаемый в производители, имел определенное число поколений в породистых гончих, но знать каждого отдельного предка в отношении его экстерьерных данных и его рабочих качеств.

Допустим, что предполагаемый к вязке выжлец, являясь сам хорошим работником и имея проверенных по работе предков, имеет плохой, ординарный голос. В этом случае очень важно знать, какими голосами были наделены его предки. Если у них были хорошие или удовлетворительные голоса, то можно рискнуть повязать свою выжловку с ним, но если у большинства предков голоса были плохие, то следует наотрез отказаться от вязки с этим выжлецом своей собаки, чтобы не испортить голоса будущих питомцев.

То же следует сказать о чутье, о нестомчивости и о некоторых экстерьерных данных, как, например, о подуздоватости (когда нижняя челюсть короче верхней), светлом глазе, сваленном гоне и т. г.

Поэтому надо предостеречь новичков: не следует придавать слишком большое значение полученным на выставке высоким наградам, потому что это еще не гарантирует получение хорошего рабочего потомства. Надо прежде всего проверить родословную.

Лучший возраст для вязки - от трех до шести лет, т. е. период, когда кобель находится в полном расцвете своих сил и способностей. Во всяком случае моложе двух лет не следует вязать выжлеца, а после восьми лет некоторые из них становятся ненадежными производителями.

Этими двумя требованиями в сущности (не говоря о том, что выжлец должен быть здоровым) и исчерпываются требования к производителю, предки которого имеют родословную.

Иначе обстоит дело, когда выжлец, намеченный к вязке, имеет неполную родословную или вовсе ее не имеет. Прибегнуть к вязке с производителем, не имеющим родословной, можно только в случае крайней необходимости. Тогда необходимо проследить, чтобы во внешности намечаемого производителя не было каких-либо отклонений от типичных признаков породистой гончей. Например, если это русская гончая, следует выяснить, нет ли у выжлеца прибылых (пятых) пальцев на задних ногах, есть ли у него подшерсток, нет ли замазанности на голове, крапа на белых отметинах на ногах, - словом, удостовериться в отсутствии признаков неровности и непородистости.

Само собой разумеется, что категорически следует избегать пороков, упорно передающихся потомству, как то: подуздоватости, сваленного гона, светлых глаз, слабой, провислой спины уже в молодом возрасте и т. п.

Надо твердо помнить, что нельзя исправить недостатки экстерьера выжловки в щенках вязкой ее с выжлецом, имеющим противоположные недостатки. Так, если у выжловки слишком короток щипец (конец морды), то этот недостаток исправить нельзя, повязав ее с выжлецом, у которого щипец будет чересчур длинным, так как часть щенят унаследует короткий щипец матери, а часть - удлиненный отца.

Следует обратить особое внимание на наличие рабочих собак, дельных гонцов, имеющих хороший голос и чутье, среди предков той гончей, с которой вы хотите вязать свою выжловку, Имеются линии гончих, упорно передающие в своем потомстве необычайную стомчивость, т. е. свойство собак полдня терять энергию и быстро становиться непригодными к гону, Некоторые гончие являются закоренелыми скотинниками (бросаются на скот - овец телят), и порок этот тоже упорно передается потомству.

Остановив свой выбор на желательном выжлеце, надо следить, чтобы не пропустить срок пустовки выжловки, иначе она не подпустит выжлеца и не повяжется с ним. Признаком приближения пустовки является то, что выжловка начинает чаще мочиться, затем следует напухание петли (полового органа суки) и появление краски (кровотечения, иногда незначительного), продолжающееся от семи До одиннадцати дней. С исчезновением краски и с появлением слизистого выделения наступает время, когда сука подпускает к себе кобеля. Продолжительность этого периода - неделя. Обычно суку вяжут на двенадцатый-тринадцатый день после начала пустовки.

 

Выжловки обычно приходят в первую пустовку в возрасте восьми-десяти месяцев, но их не следует вязать во время первой пустовки, так как щенята таких молодых матерей всегда бывают мелкими и слабыми. Допускать выжловок к вязке следует только после второй пустовки, т. е. еще через шесть-восемь месяцев, когда ей исполнится полтора года. Лучший возраст выжловок для вязки - от двух до шести лет.

Вязать собак следует утром, натощак. Сперва дать им немного поиграть, а затем, когда сука даст сесть на себя кобелю, происходит склещивание, вызываемое набуханием полового органа кобеля. В таком состоянии собаки находятся 15 - 45 мин. Чтобы не повредить им, следует их поставить рядом голова с головой, перекинув заднюю ногу кобеля через спину суки.

Одной вязки вполне достаточно; но среди охотников вошла в практику так называемая "контрольная вязка", которую производят через сутки. Обычай этот вызван тем, что часто выжловку привозят к намеченному производителю из другого города и владелец боится, что при одной вязке выжловка может остаться холостой, т. е. без щенят.

Если выжлец который вязался, содержится на дворе с другими выжлецами, то его после вязки следует подмыть тепловатой водой, чтобы на него не бросились другие кобели.

Перед вязкой собаки должны быть в рабочем теле и отнюдь не жирными, так как зажиревшая, засидевшаяся без моциона сука часто остается холостой.

Щенность (беременность) суки продолжается обыкновенно шестьдесят три дня с редкими отклонениями на два-три дня в ту или иную сторону. Во время щенности необходимо предоставлять суке моцион, не давать ей залеживаться, не говор уже о первом месяце, когда гончая вполне способна работать и ее не только можно, но и полезно брать на охоту. Дней за пятнадцать-двадцать до щенения следует прекратить с ней всякую работу, но моцион ей совершенно необходим. В это же врем нужно следить за ее желудком и время от времени, раз в неделю, давать ей простоквашу, так как сильно действующее слабительное для нее вредно. Следует избегать кормить ее грубой, трудно перевариваемой пищей; нужно давать крепкий мясной бульон и овощи.

Приблизительно за неделю до щенения надо приготовить суке место. Если собака содержится дома, то следует отвести ей уголок, в который ставится ящик, дно которого или устилается сухой подстилкой (соломой или сеном), или мешковиной. Часов за шесть-десять до щенения сука начинает беспокоиться, так как у нее появляются потуги. Нормально щенение продолжается от пяти до двенадцати часов.

Про охотничью собаку, в том числе про гончую, принято у охотников говорить, что она не "ощенилась", а "пометала", так как ее потомство называется "пометом". Число щенят колеблется от двух до десяти, иногда даже двенадцати. Обычно же бывает четыре-восемь штук. Как правило, под молодой матерью следует оставлять не больше четырех, под взрослой - шесть и только под очень молочной, уже испытанной - восемь щенят. Если почему-либо хотят сохранить весь помет, то заранее заботятся приисканием так называемой "кормилицы", т. е. дворняжки, которая ощенилась в то же время. Часть щенят ее выбрасывают и некоторое время других к ней не кладут, чтобы накопилось молоко, которое начинает ее беспокоить. Тогда смазывают и оставшихся ее собственных щенят и щенят гончей коровьим маслом; сука, облизав тех и других, примет их всех за своих.

Родившихся щенят гончей следует внимательно осмотреть, чтобы выбросить уродов или же с явными пороками: гоном (хвостом) штопором, прибылым (пятым) пальцем на задних ногах и т.п.

Обычно первые две-три недели никаких забот со стороны владельца суки в отношении щенят не требуется. С подкармливанием особенно торопиться не следует, пока щенки большую часть времени спят или спокойно лежат. Если же они начинают разбредаться и пищать, то это служит верным признаком, что у суки не хватает молока, что они голодны, и в этом случае необходимо начинать подкормку.

Обычно щенят приучают к коровьему кипяченому, чуть теплому молоку, тыча их мордочками в мисочку, в которой налито молоко. Иногда приходится обмакивать в молоко палец и давать им его сосать, пока они не привыкнут сами есть из миски. Затем их приучают к размоченному в молоке белому хлебу и жидкой кашице, сваренной на молоке.

Во всяком случае к шестинедельному возрасту щенята должны вполне привыкнуть к самостоятельному питанию, и их к этому времени обычно отнимают от матери.

Кормить щенят после отнятия следует пять-шесть раз в день; примерно с этого же времени полезно давать мелко изрубленное сырое мясо и овощи. Хорошо давать сначала по чайной ложке, а затем, по мере роста, и по две-три ложки рыбьего жира, который не только богат витаминами и предохраняет от рахита, но действует еще и как глистогонное.

С трех месяцев щенятам можно давать кости, но при этом следует избегать мелких костей, чтобы они не подавились.

С пяти месяцев щенят приучают к ошейникам, учат спокойно ходить на сворке, приучают к еде из общего корыта, если их много, и к звуку рога.

К рогу их приучают тем, что кормят не иначе, как давая сигнал в рог. Молодые гончие усваивают на всю жизнь то, что звук рога соединяется с едой, и этот же условный рефлекс заставляет уже взрослую собаку на охоте в лесу вываливать на рог, если только она в это время не гонит.

Правильной дрессировкой, лаской и настойчивостью можно добиться от гончей, как и от легавой, послушания, добиться того, чтобы она спокойно шла у ног ведущего ее охотника, чтобы она не смела без его позволения уходить в лес и чтобы она сразу же являлась на его зов или на звук его рога.

ЛЕОНТЬЕВ В.В. "ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО", Санкт-Петербург, 1996

===============================================================

Как воспитать хорошего норника

В последнее время значительно увеличилось количество норных собак. Наряду с давно известными таксами и фокстерьерами, отряд норников пополнился вельштерьерами и ягдтерьерами. Эти новые для нашей страны породы нашли своих любителей и заявили о себе, как отличные норники.

Охотничий стаж мой - более 20 лет, охочусь с гончими, вельшами и ягдами, знакомые охотники-собаководы есть по всей стране, в последние годы получаю много писем, где рассказы практически об одних и тех же ошибках в подготовке собак и одни и те же вопросы от начинающих собаководов-охотников. Поэтому решил поделиться опытом по подготовке молодой норной собаки.

Часто охотники спорят о том, в каком возрасте начинать занятия со щенком.

Мой ответ - с первых же дней его появления в доме. Начинающие охотники довольствуются лишь обычными прогулками со щенком и его кормлением. А по достижении определенного возраста совершенно неподготовленного щенка везут на притравочную станцию, где он получает первый урок знакомства со зверем, и часто таков знакомство не в пользу щенка.

Забирая щенка из помета, возьмите кусок подстилки, впитавшей запахи суки и однопометников. Дома положите его на будущее место вашего питомца. После знакомства с новым местом жительства и своим хозяином, все обойдя, обнюхав и отметив свое присутствие, щенок постепенно успокаивается. Иногда он все же начинает поскуливать, в этот момент его надо отвлечь игрой, например, в мячик, колесо или обрывок шкурки с коротким ворсом.

В играх с малышом важно помнить, что щенок обязательно должен выйти победителем. Пусть отнимет у вас "добычу" и начнет яростно расправляться с ней, иногда потеряв равновесие и смешно падая на бок. Закончить эту игру надо в момент наивысшего возбуждения щенка, не ждать пока он устанет и потеряет интерес.

Хорошо бы домой принести кусок трубы из хлорвинила или картона. Обломки хлорвиниловых труб бывают у сантехников на стройках, а картонные - у магазинов, торгующих коврами (на такие трубы наматывают ковровые дорожки). Через трубу протащите полюбившуюся щенку шкурку, привязанную веревкой, прокатите теннисный мяч... В скором времени щенок будет доставать из трубы любые предметы. Такими же упражнениями нужно заниматься и на прогулках. Где-нибудь на пустыре выройте траншею, закройте ее сверху кусками картона, фанеры, дерном - это и будет первая нора.

В теплую погоду возьмите щенка на поводок и пройдите с ним по мелкой луже, затем - по глубокой. На пологом берегу речки или озера положите на воду любимую игрушку щенка, похвалите, когда достанет. Постепенно увеличивайте расстояние, так щенок привыкнет подавать предметы с воды, будет становиться смелее.

Перекиньте через сук дерева веревку со шкуркой. Пусть щенок подпрыгивает, пытаясь достать шкурку, и пока это ему не надоело - опустите шкурку так, чтобы щенок поймал ее и потрепал вволю. Подпрыгивая, он укрепляет мышцы ног, что в дальнейшем пригодится при вытягивании зверей из нор.

Привяжите щенка на поводке к дереву м, вызвав его внимание, закопайте любимую игрушку. Малыш, наблюдая, будет нетерпеливо поскуливать, натягивать поводок. Освобожденный от поводка, он сразу же начнет раскапывать игрушку, а вы его подбадривайте словами, помогайте рукой. Для норной собаки умение раскапывать грунт необходимо. Позже при прогулках собака начнет с азартом раскапывать норки мышей.

 

Гуляя со щенком, не спешите знакомить его с собаками крупнее и сильнее. В играх они заявят о своем превосходстве, и очень важно оградить психику щенка от конфликтных ситуаций.

Ваш питомец растет, у него начинают меняться зубы. Вам не терпится проверить его по настоящему зверю. Поспешать здесь надо не торопясь. Щенок превратился в собаку лишь внешне, психика его еще не окрепла, бойцовский характер не выработался, хотя соседские кошки при виде его мгновенно улепетывают, спасаясь на дереве или заборе. Итак, добыта мышь, загнан на дерево кот, пройдены вода и трубы, появилось умение копать, бегать под землей не боясь темноты, приносить поноску - пора знакомиться со зверем. Ведь "охотнику" уже 7 - 8 месяцев. И вот, после продолжительной езды, вы со своим питомцем попадаете на притравочную станцию норных собак. Тут масса новых для щенка запахов, полно рычащих и лающих псов, есть от него стушеваться, разнервничаться, а еще - очередь, да и хозяин слишком возбужден. Вы подводите собаку к смотровому котлу норы. За решеткой - неведомый еще зверь, пахнет и чем-то новым, и чужими собаками. Бывает, что увидев зверя, который хоркает и делает выпады, молодые собаки дают ответную реакцию - начинают облаивать, работать, проявляя незаурядную смелость и агрессивность. Тут все просто, егерь убирает шибер, и собака с азартом пускается по норе, Дав ей немного побегать в норе, зверя закрывают в котле. Сильные и злобные собаки берут по месту (горло, щека). С такой собакой надо провести еще пару притравок, познакомить с норой по всей программе, и можно ставить ее на испытания.

Но большинство собак нуждаются в активной помощи хозяев и в длительных притравках. В притравках должен быть союз егеря и хозяина собаки, их обоюдное желание достигнуть положительного результата. Можно посадить лисицу в небольшую клетку (садок), подведя собаку растормошить зверя прутиком, а собаку натравливать громким шепотом. Лисица начнет вертеться, бросаться на прутик и хоркать, собаку это возбуждает, она начинает лаять, а потом наклоняет голову к земле, пытается грызть сетку. В момент наивысшего возбуждения притравку надо прекратить, собаку отвести подальше, успокоить, дать ей отдохнуть. Затем попросите егеря посадить в смотровой котел норы лисицу не очень злобную и без клыков (такие обычно есть на притравочных станциях). Приподняв решетчатую дверку котла, науськивайте собаку голосом и рукой, в этот момент нельзя быть пассивным! Желание хозяина, его агрессивное настроение передается собаке, она начинает помогать ему, ведь хозяин - охотник, а собака - помощник в охоте. Когда собака войдет в раж, незаметно прекратите науськивание, пусть поработает сама. Сильно возбужденную собаку нужно, оглаживая и подбадривая словами, увести от зверя, дать ей остыть и успокоиться. В этот день уже больше не занимайтесь с ней. Если в последующие притравки собака будет работать на близком расстоянии к зверю, наклонять голову к земле, то надо помочь ей взять зверя. Приоткройте крышку котла, прижмите лисицу деревянной рогулькой, пасть зажмите деревянной разжимкой (или палкой), тогда у собаки будет возможность взять лисицу по месту. Не торопитесь разжимать пасть собаке, пусть она почувствует сладость победы. Отжимая собаку от зверя, старайтесь не причинить ей боли, а отжав - похвалите, погладьте и, подбадривая, уведите. К сожалению, такую притравку егеря проводят редко и очень неохотно. И вот почему: в последнее время количество норных собак резко возросло, нередко в течение дня егерь притравливает тридцать, в то и более собак, а количество подсадных зверей на станциях осталось таким же, как и десять лет назад.

Притравив щенка на искусственной норе, дождавшись сезона охоты с норными, вы отправляетесь со своим питомцем в угодья. Для успеха первых охот молодой собаке очень полезно поработать с уже опытной. Желательно, чтобы собаки были знакомы заранее, были не драчливы и разнополы.

В зимнее время вход в нору сильно сужается, так как образуется прочна наледь. Собака, подойдя к норе и причуяв зверя, скулит, пытается протиснуться. В таком случае поможет прихваченная из дома маленькая лопатка, тяпка с закругленными концами. Этими инструментами расчистите вход в один-два отнорка, а глубже в норе ходы обычно свободнее.

В описаниях норных охот часто рекомендуют прежде, нем пускать собаку, сделать круговой обход нор, разглядеть следы зверей. Видимо, это топтание на норах целесообразно в тихих местах многоснежных областей. В Подмосковье же, бывает, снег выпадает только в самом конце декабря, да и при снеге - в лесах около нор столько разных следов (зверя, собак, человека), что любой следопыт тут бессилен. Поэтому остается доверять чутью собаки.

Пишут, что лисицы норятся в непогоду: метель, мороз, снегопад: но, к сожалению, путевки на охоту выдают не по погоде... К тому же в норах, помимо лисиц, бывают и енотовидные собаки, которые не так зависят от погоды. Но и лисиц мне приходилось заставать в норах в ясные солнечные дни, секрет этого прост - это были выходные дни, и лисиц заставляли нориться лыжники и гуляющие по лесу...

Начинающему норному охотнику, еще не знающему как следует угодья, посоветую искать норы весной, оставив дома своего четвероногого помощника.

Г. ХАЗОВ, охотник, Охота и охотничье хозяйство 1 - 1990

==============================================================

Как вырастить хорошую лайку

Приобретая щенка, необходимо заблаговременно подготовить для него место. Хорошо, если у охотника есть возможность содержать своего питомца на открытом воздухе. В этом случае лучше всего соорудить вольеру и внутри ее поставить будку. Можно поставить ее и в сарае, сделав выход для собаки в огороженный выгул. Но ни в коем случае нельзя держать щенка в закрытом темном сарае, а также на привязи,

В зимнее время, до наступления теплой погоды, маленького щенка лучше поместить в квартире. Многие охотники вынуждены держать щенка в квартире круглый год. В этом случае ему подбирают постоянное место, которое должно быть расположено так, чтобы щенок, а позднее взрослая собака, никому не мешали. Здесь и кладут коврик, который ежедневно чистят. Нельзя устраивать такое место вблизи отопительных приборов и там, где есть сквозняки.

Щенка с первых же дней приучают к своему месту. Заметив, что питомец хочет лечь (в это время щенки много спят), владелец кладет его на коврик, гладит и одновременно говорит спокойным голосом: "На место". Процедуру повторяют неоднократно, и вскоре щенок сам, как только захочет спать, отправляется на свое место. Эта привычка у него вырабатывается быстрее, если в квартире будут убраны с пола на некоторое время ковры и дорожки.

Ни в коем случае нельзя приучать щенка укладываться на диван или кресло, хотя бы на короткое время. В дальнейшем это перейдет в нехорошую привычку, от которой его невозможно будет отучить.

Маленький щенок часто оправляется, нем создает большие неудобства в квартире. Наказывать его за это в раннем возрасте нельзя. Чтобы приучить щенка оправляться на улице, нужно чаще выносить его гулять, особенно а первые дни пребывания в квартире. Когда у щенка появляется потребность испражняться и мочиться, он некоторое время кружится и иногда скулит, подыскивая место. Заметив такой момент, необходимо вынести его на улицу, а если это сложно, поместить в заранее приготовленный ящик с песком. Поступая таким образом, владелец быстро добьется, чтобы щенок просился на двор. Если же его не приучить с раннего возраста проситься, то подросшего будет значительно труднее отучить пачкать в комнате.

В раннем возрасте щенка приучают к кличке. Она должна быть короткой, односложной или двухсложной, звучной м красивой. Нежелательно давать лайкам отечественных пород клинки иностранного происхождения, которые обычно свойственны легавым собакам, Джон, Джек, Дези и т. п., а также традиционные клички гончих и борзых Добыч, Карай, Сигнал и т. п. Для своего питомца лучше подобрать кличку, обозначающую название охотничьего животного, реки, гор, окраса и характера собаки. Звучные и своеобразные клички лайкам дают охотники таежных районов. Для финских и карело-финских лаек желательно давать клички, которые употребляют охотники на их коренной родине (Капу, Укко, Ури, Койра, Пику, Пири, Сипи и др.). Такие клички подчеркивают происхождения и особенности этих пород.

При выращивании щенка основное внимание должно быть обращено на его кормление. Только соблюдая правильный режим питания, из щенка можно вырастить хорошо развитую, физически крепкую и неутомимую в работе пайку. Недостатки в росте и развитии, появляющиеся из-за неправильного кормления щенка в период от 1 до 6 - 8 месяцев, в последующем невозможно исправить. Корм для щенка должен быть свежий, питательный, легкоусвояемый и малообъемный. Состав пищи и режим кормления, как правило, изменяются с возрастом щенка.

Обычно с момента рождения до 15 - 20-дневного возраста щенки питается только молоком матери, которое является незаменимым продуктом. К 15 - 20-дневному возрасту пищеварительный тракт щенка достаточно развит и способен усваивать не только коровье молоко, но и манную кашу, сваренную на молоке, творог; после 20 дней нежирное мясо, нарезанное мелкими кусочками, Обычно с этого времени и начинается подкормка щенка. Но если у суки не хватает молока, щенков приходится подкармливать значительно раньше, с 10-, а иногда и с 8-дневного возраста. В этих случаях приготавливают тщательно размешанную смесь молока с яичным желтком (на полстакана молока один яичный желток), которой и кормят щенков, С 12 - 14-дневного возраста щенков можно подкармливать жидкой кашицей.

К моменту отъема от матери основой их питания становится корм, получаемый от хозяина. Собака - плотоядное животное, поэтому основным ее кормом в период роста должны быть продукты животного происхождения.

Крупы и овощи богаты углеводами и витаминами. Из круп варят на мясном бульоне или на молоке полугустую кашу. Маленьким щенкам лучше варить некоторое время манную кашу, в затем кашу из овсяных хлопьев. Следует знать, что собаки плохо переваривают каши из ячневой и особенно из перловой крупы. Поэтому их крайне нежелательно использовать в качестве корма при выращивании щенков. Овощи, преимущественно морковь, маленьким щенкам дают тертыми в небольшом количестве в смеси с другими кормами. Щенков трех-четырехмесячного возраста желательно приучить к сырым овощам. Однако делать это нужно не навязчиво. Если щенок с детства привыкнет поедать свежие овощи, никакие аптечные витамины и рыбий жир ему не будут нужны.

С полуторамесячного возраста щенкам следует давать мягкие кости, которые наряду с хрящами являются источником минеральных солей, необходимых для формирования скелета собаки. Крупные кости с мягкими концами также способствуют укреплению челюстей молодой собаки и служат для нее своеобразными игрушками. Трубчатые кости птиц и рыбные давать нельзя - разгрызая и глотал их, щенок может поранить желудок илы кишечник. С трех месяцев щенка можно кормить остатками от обеда, преимущественно супами и кашами, но они должны быть свежими и без острых приправ.

В возрасте от 1 до 2 месяцев щенка кормят шесть раз в сутки, Примерный объем пищи в каждую кормежку около одного стакана. В дальнейшем разовую порцию увеличивают и щенка кормят некоторое время пять раз в сутки, а затем четыре раза, Объем разовой порции определяется аппетитом щенка, При этом необходимо следить не только за тем, чтобы щенок был сыт, но и не переедал, иначе у него может быть слабая или провисшая спина. Нельзя давать щенку горячий или очень холодный корм, он должен быть чуть теплым, Если щенок на съедает свою порцию полностью, остатки необходимо сразу же убрать. Кормить его надо только в положенное время. Это приучает щенка к регулярному питанию и предохраняет от заболеваний кишечника, так как остающаяся пища, особенно летом, быстро прокисает и становится непригодной.

 

Нельзя давать щенку (да и взрослой собаке) лакомые кусочки со стола, когда обедает семья, иначе в дальнейшем собака, сидя у стола и глядя на обедающих людей, будет постоянно попрошайничать. Лакомства в виде сахара, конфет и кондитерские изделий следует давать в ограниченных количествах, как поощрение за выполненную команду.

При нормальном кормлении щенок хорошо растет и быстро развивается. Контроль за ростом ведут с помощью взвешивания и измерений. Показателями нормального развития щенка являются также сроки смены молочных зубов на постоянные. Сначала, в возрасте около 3,5 месяца, начинают меняться средние резцы, затем крайние резцы и клыки. Ложнокоренные зубы меняются в 5 - 6 месяцев. К 7 месяцам у щенка должны вырасти все зубы. Плохой рост зубов, их слабость и хрупкость эмали свидетельствуют о неудовлетворительном развитии щенка, что в большинстве случаев связано с недостатком витаминов и минеральных солей. При содержании в квартире владельцу нужно знать, что как только у его питомца началась смена зубов и до 10 - 11 месяцев многие вещи, в первую очередь обувь, одежда, должны быть убраны. Щенок в это время грызет почти все, что ему доступно. Возле постоянного места щенка все время должны быть крупные кости (бедренные, берцовые, лопатки, мягкие резиновые игрушки), чтобы он занимался ими. Деревянные чурки и палки давать нежелательно, так как щенок, заглатывая мелкие щепки, может повредить себе пищевод и кишечник.

С началом смены зубов щенки часто грызут штукатурку. Это связано с тем, что одновременно со сменой зубов идет быстрый рост костяка и организму не хватает солей кальция. Поэтому, кроме мягких костей, щенку нужно давать в качестве минеральной подкормки глицерофосфат или глюконат кальция.

Щенки лаек рождаются с висячими ушами. При нормальном развитии у щенков от высокопородных производителей уши обычно встают в месячном или 2-масячном возрасте, реже в более поздние сроки. Если уши не встали к исходу шестого месяца, в дальнейшем трудно ожидать, что они выправятся.

Одного хорошего питания далеко недостаточно, чтобы вырастить из щенка физически крепкую лайку. Щенки лаек, как и других собак, обычно заражены глистами, которые оказывают отрицательное воздействие на их рост и развитие. Заражение глистами часто происходит в утробе матери. При сильном заражении глистами у щенков отмечается вздутое, большое брюшко, которое на ощупь бывает плотным. Считают, что подсосных щенков в возрасте 15 - 20 дней можно очищать от глистов, давая им пиперазин адипината в дозе 0,2 г на килограмм живого веса. Если же большого заражения не отменено, дегельминтизацию лучше проводить в возрасте около 1,5 - 2 месяцев. К этому времени щенок окрепнет м легко перенесет лекарство (разовая дача пиперазина - 0,25 г на 1 кг живого веса).

С полуторамесячного возраста щенка нужно регулярно выводить на прогулку, сперва на непродолжительное время, а затем на 2 - 3 часа, давая ему возможность вдоволь побегать и порезвиться. В летнее время чем больше ваш питомец будет на солнце, тем лучше для него. Во время прогулок желательно больше играть с ним. Это создает контакт между щенком и хозяином и способствует зарождению привязанности.

С трехмесячного возраста полезно брать щенка с собой в лес на прогулку. В зимнее время это трудно, но в бесснежный период прогулки в лес просто необходимы. Для таких прогулок выбирают участки леса, где нет людей. Сначала щенок будет держаться близ хозяина. В последующие дни он станет отбегать и даже скрываться из глаз, иногда на значительное время. Не следует часто подзывать его к себе. Во время таких прогулок полезно приучить щенка к тому, чтобы он помнил о своем хозяине и умел разыскивать его. Для этого прячутся в подходящем месте, но таким образом, чтобы щенок сравнительно легко нашел па следу своего владельца. В дальнейшем эту задачу усложняют.

В летнее время щенка приучают к воде. Лучше всего это делать в теплые и жаркие дни. Найдя достаточно большую и неглубокую чистую лужу с хорошо прогревшейся водой, владелец заходит в нее и зовет за собой щенка. Последний, в большинстве случаев не дожидаясь хозяина, сам заходит в воду. Если же он не входит, то никогда не следует насильно затаскивать его в воду и там более бросать на глубокие места. Так надолго можно привить собаке боязнь воды. Если щенок боится воды, точнее глубоких мест, с ним сначала переходят через мелкие и неширокие ручьи и протоки, затем малые отрезки глубины. Однако никогда не нужно переносить его на руках через такие препятствия.

С трехмесячного возраста щенка лайки начинают обучать выполнению команд, необходимых на охоте и а быту. Он твердо должен усвоить следующие команды: "нельзя", "голос", "возьми", "лежать", "сидеть". Как мы уже отмечали, к командам "ко мне" и "на место" приучать начинают раньше.

Слова команды должны быть четкими, строго определенными и не изменяться. Например, если сначала при обучении употреблялось слово "возьми", его нельзя заменять словом "бери". Запрещающие команды произносят строгим тоном, а поощряющие активное действие собаки - тоном одобрения. Команде "нельзя" обучают главным образом во время кормления. Щенка берут на поводок и подводят к миске с пищей. При попытке есть его одергивают поводком и строго произносят "нельзя". Обычно щенок вначале ничего не понимает, и как только ослабнет поводок, он впять делает попытку есть корм. И вновь следует несильный рывок одновременно с запрещающей командой. Так повторяют несколько раз, и как только щенок остановится или усядется, его надо погладить и похвалить. Сделав небольшую выдержку, отдают команду "возьми".

Запрещающую команду лайка должна выполнять без промедления, но этого добиваются не сразу. Иногда приходится прибегать к принуждению, наказывать собаку за невыполненные команды.

Обучить щенка отдавать голос по команде несложно, Перед его кормлением, когда он проголодался, владелец, держа в руке кусочек лакомства, произносит команду "голос". Щенок попытается схватить лакомство и через несколько безуспешных попыток пролает. Сразу же ему нужно отдать лакомство и затем еще раз-другой повторить этот прием. Через 3 - 4 дн такого обучения он будет выполнять эту команду хорошо. Приучение щенка к отдаче голоса по приказанию не следует рассматривать как забаву. Некоторые лайки, найдя белку, не облаивают ее. Если собака хорошо обучена отдавать голос по команде, этот недостаток легко исправить. Подойдя к месту, где собака обнаружила белку, владелец отдает команду "голос" и, после выполнения этой команды, отстреливает зверька. Два-три таких случая, и собака сама поймет, что нужно делать.

В раннем возрасте желательно обучить щенке приносить поноску. Это делают во время игр с ним. Брошенную хозяином вещь или игрушку щенок зачастую тащит к владельцу. Очень важно заметить такой момент и использовать его для обучения. Во время броска дается команда "дай", "подай", а как только щенок принесет брошенный предмет, его нужно поощрить. Для обучения на первых порах можно использовать небольшой мяч, а впоследствии деревянную чурку наподобие небольшой гантели.

Во время игр обучают также команде "ищи"), бросая щенку кусочки лакомства. Никогда не нужно переутомлять щенка излишним выполнением команд. Достаточно, если за один урок он сделает 3 - 4 раза то, что от него требуют. Выполненная команда непременно должна поощряться лакомством и лаской.

Владельцы, выращивающие своих питомцев в городе, часто жалуются на непослушание щенков во время прогулок. Спущенный с поводка щенок в возрасте 5 и старше месяцев обычно не подходит к хозяину по команде "ко мне" и его иногда с большим трудом удается поймать. Все это объяснимо. Насидевшись в тесной квартире, щенок радуется свободе, резвится, ему все интересно и он прекрасно понимает, что, подойдя к хозяину, нужно будет вернуться в квартиру - так было уже неоднократно. Нельзя наказывать щенка за такое непослушание. Оно только заставит бояться хозяина и еще больше усугубит непослушание. В подобных случаях нам помогал следующий прием, Если щенка становилось трудно подозвать во время прогулки, в последующие выходы во двор брали с собой рогатку с мелкими камушками. Как только мы считали, что наш питомец достаточно погулял, мы наминали его подзывать. Если он не подходил, то выстреливали из рогатки. Как только камушек попадал в щенка, он, не понимая, кто причинил ему боль, опрометью бросался к нашим ногам. Мы гладили его и спокойно уводили со двора. Этим приемом с успехом пользовались и некоторые наши знакомые.

Обязательно нужно приучить щенка к спокойному отношению к домашним животным, главным образом курам, уткам и овцам. В сельской местности это не составляет труда, тек как щенок с раннего возраста привыкает не обращать на них внимания. Но щенок, выросший в городе, увидев домашнюю птицу, бросается на нее и стремится придушить. Очень важно не упустить первую такую встречу и, как только щенок попытается схватить или схватит птицу, его следует наказать, повторяя "нельзя", "нельзя". В большинстве случаев одного-двух таких уроков бывает достаточно. Взрослого щенка, задавившего птицу и не наказанного на месте преступления, в последующем трудно отучить от этой привычки, как бы сурово его ни наказывали. При людях он будет равнодушно смотреть на птицу, а в их отсутствие станет ее давить.

В процессе воспитания молодой лайки следует быть сдержанным. На нее нельзя грубо кричать и жестоко бить. Побои ломают характер собаки. Она перестает доверять хозяину, наминает его бояться. Особенно это относится к карело-финским лайкам, которые очень обидчивы. С ними нужно обращаться мягко, но требовательно. Когда возникает необходимость наказать собаку, очень важно, чтобы наказание следовало за проступками немедленно. Никогда нельзя наказывать за проступки щенка, да и взрослую лайку, если прошло 2 - 3 минуты после того, как она сделала что-то не так. Собака не поймет, за что ее наказали, и станет бояться владельца. Лайка должна верить своему хозяину и с радостью выполнять его команды. Настойчивостью, умением подметить особенности поведения щенка и использовать их при воспитании, а также ласковым, ровным и мягким обращением можно достигнуть большего при обучении своего питомца. Прибегать же к наказанию следует только в крайних случаях, и оно не должно быть суровым.

С. ВОЙЛОЧНИКОВА, старший научный сотрудник ВНИИОЗ имени проф. В. М. ЖИТКОВА
Охота и охотничье хозяйство 1981 - 12

 

===============================================================

Любовь к питомцу - могучий рычаг воспитания

Охота с подружейной собакой очень эмоциональна, дарит множество незабываемых впечатлений, исключает потери подраненной дичи. Если вас не устраивают спаниели, работающие без стойки, или островные легавые, часто не апортирующие и нередко принимающиеся за работу со второго-третьего поля, то останавливайте выбор на курцхааре - разносторонней континентальной легавой, работающей по птице и зверю. Хорошо воспитанный и поставленный курцхаар - преданный друг в доме и незаменимый помощник на охоте.

Цель воспитания - развить у собаки положительные инстинкты и подавить отрицательные, мешающие ее охотничьему использованию.

Поставленным может считаться курцхаар, самостоятельно и правильно, без частых команд охотника ведущий поиск дичи, не боящийся выстрела, Он должен быть безразличным к домашним животным, ласков с хозяином, дружелюбен с членами его семьи, недоверчив к посторонним людям.

Поведение охотничьих собак строится на сложных безусловных рефлексах: ориентировочном, пищевом, оборонительном и половом. Развитие ориентировочного рефлекса делает курцхаара добычливым; на использовании пищевого рефлекса основаны многие приемы дрессировки и натаски; оборонительный активный рефлекс воспитывает смелость и злобность к зверю, спокойное отношение к выстрелу, делает собаку находчивой в любой ситуации; собака с оборонительным пассивным рефлексом труслива и непродуктивна на охоте. Условные рефлексы, возникающие под действием окружающей среды и приобретенные в процессе обучения, требуют постоянной отработки и при отсутствии повторения постепенно угасают.

По типу высшей нервной деятельности курцхаары отличаются уравновешенным поведением, сильными процессами возбуждения и торможения и хорошей их подвижностью. Для воспитания этих собак наиболее пригоден контрастный метод, основанный на развитии и закреплении нужных рефлексов и навыков поощрением и подавлением нежелательных принуждением. В этом методе любовь и ласка совмещаются со спокойной строгостью и разумной требовательностью к питомцу.

Начинать воспитание щенка следует с момента его появления в доме, приучая к чистоте, клинке, знанию места. Занятия проводите ежедневно, чередуя их с играми, но не допуска переутомления щенка, щадя его нервную систему. В раннем возрасте команды обучающего воспринимаются особенно легко, но не забывайте, что необходимы ласковое и ровное обращение с питомцем, однородность приемов обучения и обязательное ежедневное повторение пройденного. Приемы дрессировки и натаски легавых в достаточно подробных методиках даны автором в книге "Легавые собаки" (Агропромиздат, М., 1985) и журнале "Охота и охотничье хозяйство" N 3 и 4 за 1986 г.

Отнятый от матери щенок нуждается во внимании и ласке, правильном кормлении, тепле и отдыхе, Он должен иметь игрушки - лучше детские гуттаперчевые с пищиками и резиновые или теннисные мячи. С первых же дней нахождения щенка в доме установите с ним дружеские отношения. Прочность взаимного контакта характеризуют постоянное наблюдение щенка за вами, послушание, доверчивый и быстрый подход на зов. Чтобы быстрее установить такие отношения, надо самому кормить щенка, выводить на прогулку, ласкать, играть с ним, давать поощрительные лакомства, всеми средствами укрепляя обоюдную связь. Любовь к питомцу - могучий рычаг воспитания.

Щенок должен понять, что быстрое и четкое выполнение команд хозяина всегда вознаграждается лакомством или лаской. Но хорошего выполнения запрещающих команд только поощрением достигнуть нельзя; наказывать щенка приходится, но в исключительных случаях, сводя болевое воздействие к минимуму, чтобы не подавить в нем жизнерадостности и доверия к хозяину. Любое наказание должно быть доходчивым, производиться сразу за свершением поступка.

Достичь хороших результатов в воспитании курцхаар можно, только проявив настойчивость и терпение, не теряя самообладания, отдавая команды ровным, спокойным голосом. Нечеткость команды влечет ее непонимание и неточное исполнение. Любую команду отдавайте лаконично и в повелительном наклонении: "искать", "стоять".

Основным качеством курцхаара должно стать послушание - быстрое и точное выполнение команд хозяина; в первую очередь позывистость и четкое выполнение команд "вперед" и "нельзя". Эти две команды, разрешающая и запрещающая, являются фундаментальными в развитии общего послушания собаки.

Натаска - заключительная стадия воспитания молодой собаки. Если дрессировка основана на игре и получении лакомств, то при натаске развивают рабочие качества собаки, используя присущие породе врожденные инстинкты и индивидуальную рассудочную деятельность. Курцхаар, обученный работе хозяином, будет с ним в более тесном контакте и лучшем взаимопонимании, а натасканный егерем зачастую не будет выполнять команд хозяина.

Натаску курцхаара можно начинать с пяти-шестимесячного возраста, проводя ее в щадящем режиме. Несостоятельны рекомендации, что натаску разносторонних легавых надо начинать с работы по зверю. Натаску курцхаара, как и прочих пород легавых, начинают только по птице, а после успешного ее завершения, отработки собакой твердой стойки и дальнего чутья, полного и безупречного послушания - по зверю. Не пытайтесь использовать для ускорения процесса натаски взрослую, даже опытную легавую; ее недостатки неизбежно передадутся впечатлительному щенку. При дрессировке поощрение оказывалось действеннее наказания. Руководствуйтесь этим положением и при натаске. Задачи натаски - выработка у легавой умения быстро и на возможно большей площади поиска обнаруживать дичь, твердой стойкой отмечать ее нахождение, по команде поднимать под выстрел, разыскивать и апортировать убитую или подранка.

Начинают натаску с отработки поиска челноком, когда собака движется впереди охотника на правильных параллелях, перпендикулярных направлению ветра. Пущенная против ветра собака сама будет стремиться к этой манере поиска, так как большую часть запаховой информации она может получить лишь идя боком к ветру, Расстояние между параллелями не должно превышать возможного причуивания собакой дичи; удаление в стороны от вас - 40 - 80 м, недопустимы завороты внутрь при переходах на следующие параллели. Собака не должна оставлять необысканных мест и проходить сзади ведущего.

Отработку манеры поиска челноком начинают на открытых участках со скошенной травой или по стерне, при умеренном ветре и обязательном отсутствии дичи. В этих условиях молодой собаке легче выполнять ваши команды; запахи же дичи взволнуют ее, и нежелательные в обучении срывы будут неизбежны. В безветрие собака начнет опускать морду, привыкая работать низом и, задерживаясь на старых набродах птиц или у мышиных нор, станет "копать".

Закончив в несколько приемов обучение поиску челноком переходят к работе по дичи, начиная ее с отработки стойки. Можно заранее на дворовых голубях приучить щенка не срывать стойки и не гнаться за улетающей птицей. Заключительным этапом натаски должна стать разработка дальности и верности чутья, манеры причуивания дичи, послушание. В процессе натаски обращают внимание только на то, что необходимо для охоты. Решительно пресекайте любой интерес и бабочкам, лягушкам, ежам.

Лучшими для натаски являются дупель и перепел, затем молодой бекас, а к концу обучения и коростель.

Натаску желательно начать в разгар весеннего токования птиц и приостановить с началом буйного цветения луговых трав. Работать молодой собаке в высокой траве тяжело, а действие цветочной пыльцы настолько велико, что и опытные легавые заметно теряют чутье. После сенокосов натаску можно продолжить там, где по отаве пасут скот. Здесь будут и дупели и перепела, а в мелких болотинах и по бочагам появятся бекасы. Нельзя начинать натаску с коростелей или болотных курочек, которые не держат стойки и, убегая, горячат неопытную собаку.

В течение всего лета натаску можно производить на полях со скошенными зерновыми или по люцерне и клеверу, а также на заросших сосняками, невспаханных полосках земли. Лишь во второй половине лета, когда курс натаски по болотной и полевой дичи будет завершен и ваш питомец обретет безукоризненное послушание и спокойное отношение к взлету птицы и выстрелу, можно начать его натаску по лесной и водоплавающей дичи.

Места натаски лучше подыскивать ближе к дому, экономя время и не переутомляя молодую собаку длительными переходами. При отсутствии близких мест с дикой птицей натаска производится по подсадным птицам, лучшими из которых являются перепела. Они хорошо переносят клеточное содержание и размножаются в неволе.

 

Отлов диких перепелов в нашей стране запрещен, но можно купить несколько инкубаторных петушков на птицефабриках, разводящих перепелов японской породы. Эти птицы никогда не летали и зачастую продаются с голыми спинами и без пуха. За : 20 - 25 дней их можно подготовить к работе, кормя ядрицей и проделом и в избытке всходами овса, молодого салата, осочкой и мелко измельченной яичной скорлупой. Для содержания трех-четырех птиц достаточная клетка размерами 500Х1000Х500 мм, размещаемая с приходом весны на солнечной части террасы или балкона, где нет сквозняков. Верх клетки должен быть темным, при светлом верхе высоко прыгающие петушки (а это их врожденный ритуал) будут травмировать головы о верхнюю решетку клетки; при темном ведут себя спокойнее и с тем большей энергией действуют на воле. Пол клетки выстилают дерном, который меняют по мере загрязнения.

Перепелов возят в рюкзаке, в фанерном ящичке с выдвижной дверкой и прорезанными вентиляционными отверстиями, а в поле носят в наружных карманах куртки. Чтобы птица не оказалась потерянной, перед выпуском в поле наденьте ей на ножки путы длиной 15 - 20 мм, к которым ниткой привяжите клочок белой ваты диаметром а двадцатикопеечную монету, С путами на ножках перемещение птицы по траве или стерне затруднено, а клочок ваты поможет быстрее найти ее и накрыть сачком или головным убором.

Летать инкубаторных перепелов учат на лугах с невысокой травой или невспаханных полях с прошлогодней стерней. Птицу с надетыми путами посадите на ладонь и примерно с метровой высоты осторожно подкиньте, внимательно проследив, как и куда она упадет. В ее падении можно не сомневаться, ведь у инкубаторных птиц нет ни сил, ни опыта устойчиво держаться в воздухе. Обычно такой перепел, неумело взмахивая крыльями, приземляется в пяти - восьми метрах. Выждав минуты две, чтобы птица отдохнула и успокоилась, подойдите к ней и попытайтесь взять в руки для повторение приема. Если перепел не проявляет испуга, легким подталкиванием заставьте его самостоятельно подняться в воздух. Однажды взлетев, он будет подниматься сам, с каждым разом пролетая все большее расстояние. Если птица не научится летать - замените ее. Из обученных птиц отбирают самых сильных и самых пугливых; для натаски годен только такой перепел, который взлетает при грозящей ему опасности. Перепел, не реагирующий на опасность, непременно отбраковывается; работа с такой птицей лишь испортит молодую легавую она может начать ловить дичь и будет срывать стойку.

В процессе натаски ваш курцхаар должен познать запахи дичи, научиться результативному поиску, тесному контакту с хозяином, обрести охотничью страсть.

Пройдя с курцхааром весной курс натаски по дичи, непременно ставьте его на полевые испытания, лишь только он проявит полное послушание, достаточное чутье и твердую стойку. Незнакомство молодого курцхаара с некоторыми видами дичи не снизит его балловой оценки при работе по основному виду дичи, если вы заранее предупредите об этом экспертов.

Советы профессиональных натасчиков не спешить с полевыми испытаниями молодых легавых субъективны. Неприлично ставить не испытания не совсем подготовленную собаку опытному егерю, но самостоятельно натаскивающему охотнику ее раннее испытание не помешает. Эксперты своевременно укажут вам на допущенные в натаске недостатки, и нем раньше начнете их исправлять, тем быстрее подготовите своего курцхаара к новым полевым испытаниям и охоте.

...По жеребьевке мой курцхаар Риф оказался последним. Его очередь дошла часам и десяти утра, когда ветер спал и дул слабыми, редкими порывами. Работать в поле без ветра собаке тяжело.

Пробыв утро "на приколе", Риф явно горячился, но спущенный на месте испытаний с поводка, терпеливо стоял в ожидании приказа. По команде "искать" кобель пошел в поиск на быстром галопе с характерной для породы сдерживаемой горячностью, высоко подняв голову и рисуя правильный челнок. Первый причуянный дупель резко оборвал ход собаки. Присев всем корпусом и замедлив ход, Риф осторожно протянул полных 20 метров в сторону обнаруженной птицы, а затем замер в стойке, поджав переднюю лапу и вытянув голову и хвост в линию со спиной. Прежде чем дать команду "вперед", я зажег сзади собаки зажигалку, чтобы обратить внимание экспертов на ветер. Маленькое пламя горело устойчиво, иногда отклоняясь назад под действием уже совсем ослабевшего воздушного потока.

По команде Риф тронулся вперед, не сводя глаз с сидки птицы. Провожая горящим взглядом взлетевшего дупеля, он стоял, словно изваяние. Выстрел холостым патроном не стронул его вслед за улетающей птицей, Видя четкую и красивую работу питомца, я уже не сомневался в успехе. Кобель отлично отработал переместившуюся птицу и четко сработал еще одного дупеля.

"Достаточно, - объявил старший судейской группы. - Такую четкую работу молодой легавой не часто удается увидеть".

Оставив экспертов подводить итоги судейства, беру получившего диплом второй степени кобеля к ноге и отправляюсь на охотничью станцию через пойму реки, по которой в лунах жаркого солнца, в зеленых оправах камышей, ярко блестят зеркала больших и малых озер.

Закончен курс натаски молодого курцхаара. Со страстным желанием собака ищет дичь, показывая верное и достаточно дальнее чутье, твердо держит стойку, послушно выполняет команды. Она уверенно показала себя на полевых испытаниях и так же уверенно будет работать в поле. К открытию сезона летне-осенней охоты будущий помощник набрал хорошую форму и с волнением следит за вашими охотничьими приготовлениями. Ни пера вам, ни пуха!

Н. ВЛАСОВ, Охота и охотничье хозяйство N 4 - 1990

==============================================================

Учитесь понимать свою собаку

Контакт с собакой - на чем он строится, зачем нужен? Как формируются такие взаимоотношения охотника и его четвероногого помощника, когда собака работает с полной самоотдачей?

Понаблюдайте внимательно за своей собакой, и мельчайшие детали поведения покажут, как в течение дня меняется ее эмоциональный настрой. Бурное выражение радости или полное отчаяние комментировать не нужно - такое поведение собаки понятно любому. Но вот такса подошла ко мне, ловит мой взгляд и приподнимает переднюю лапу, смешно имитируя стойку пойнтера. Не спешите улыбаться - это поза вопросительного внимания: "Что мы будем делать?", или: "Повтори еще раз, я не совсем поняла". Собака готова "разговаривать". Я произношу знакомые ей слова или команды, и она, вил хвостом, начинает активные действия.

Хороший контакт охотника и собаки очень важен: помощник по охоте должен правильно понимать и истолковывать требования человека. Контакт, основанный на любви, доверии, взаимном уважении и понимании. Только зная особенности поведения и характера собаки, умея разбираться в причинах ее действий в конкретной ситуации, правильно оценивая, что можно и что нельзя требовать от своего помощника, можно сформировать этот контакт. Научитесь понимать свою собаку, а она поймет вас всегда.

Собаководы со стажем знают, сколь богат и разнообразен эмоциональный мир их питомцев. Чувства свои они выражают так красноречиво, как иной человек и словами не выскажет. Радость, печаль, тоска, ожидание, умиротворение, упрямство - у собаки обширный арсенал мимики, жестов, движений, каждое из которых вызвано теми или иными эмоциями в ответ не определенные раздражители.

Хвост, особенно когда он длинный, некупированный, дает много информации о настрое собаки. По положению хвоста и по его движениям можно судить об отношении к человеку, к другим собакам, к зверю, о физическом состоянии. Все это дополняется соответствующим выражением глаз, мимикой, позами, движениями. Если собака держит хвост ниже обычного, это означает, что она чувствует себя усталой, нездоровой или подавленной. Когда хвост между задними ногами подгибается под живот - это свидетельство неуверенности или страха. Если собака опасается зверя и не имеет возможности убежать, удерживаема владельцем, - поджатый хвост сопровождается другими движениями, означающими, что она боится: собака выгибает поясницу, вся как бы поджимается, голову поднимает и отворачивает от зверя, стараясь не смотреть на него. Уши отведены назад и распластаны по шее. Испытывая робость, она жмется к ногам владельца, апеллируя к его защите. При таком поведении собаку необходимо увести с рабочей территории искусственной норы, так как испытанный здесь страх может образовать прочную связь в сознании с данным конкретным местом, а при дальнейшей натаске этой собаки и так придется затратить много усилий.

Робость по отношению к зверю нужно различать с поведением несколько "затянутой", позднеспелой собаки, у которой еще не проснулся охотничий инстинкт. Она может заниматься своими делами: обследовать незнакомое место (кобель даже пометит территорию), заигрывать с хозяином. Хвост поднят, собака чувствует себя уверенно. Но... на зверя она пока не обращает никакого внимания, воспринимая его как атрибут новой обстановки. Притравку такой собаки следует отложить, но владельцу не надо отчаиваться - ведь его питомец не проявил страха, а это значит, что его время придет, но чуть позже.

О том, что на первой притравке такса настроена по-боевому, она тоже может "сказать" хвостом. Увидев зверя, почувствовав его запах, она начинает усиленно, с большой амплитудой махать хвостом. Хвост при этом держится на уровне спины и хлещет собаку по бокам. Такие движения могут сопровождаться припаданием на передние лапы - жестом, который свойствен собакам в игре. Подобное поведение дает начинающим норникам повод предположить, что собака радуется зверю, заигрывает с ним. Такое "веское" мнение неоднократно доводилось слышать на притравочных станциях.

Любой поведенческий акт собаки - сложная совокупность движений, мимики, выражения глаз. Человек, увидевший в этот момент глаза собаки, поймет, что настроена она далеко не игриво. Взгляд ее "заостряется", глаза загораются фосфоресцирующим огнем, выражение их угрожающе. На холке и вдоль всей спины шерсть может встать дыбом. Налицо агрессивное "охотничье" поведение. Бесспорно, в основе игровых и "рабочих" действий собаки лежит возбуждение, но раздражители при этом абсолютно разные - различна и степень возбуждения и его проявления.

Собаки - стайные животные. Эта "стайность" заложена в них историческим происхождением вида. Отсюда особенности и специфика именно общественного поведения. Когда человек держит одну собаку, она признает за ним право сильнейшего, видит в нем вожака семейной "стаи". Этология выявляет такую особенность общественного поведения собак, при которой они с готовностью идут на образование социальных отношений с человеком. Отсюда - и признание в хозяине вожака, бескомпромиссное признание в нем сильнейшего. При этом каждому члену семьи собака отводит свое место в иерархии, от него зависит и ее поведение. Например, с детьми она зачастую ведет себя более панибратски, в присутствии женщин собака может проявить непослушание, которого никогда не позволит себе в отношении главы дома. Не случайно в сложных или неожиданных для себя ситуациях собака апеллирует к хозяину, вопросительно смотрит на него и начинает действовать, исходя из реакции человека.

Многие охотники-норники предпочитают держать двух или нескольких собак - для подстраховки. Тогда образуется свой собачий "коллектив". Как только создается такое сообщество, пусть даже совсем немногочисленное (2 - 3 особи), среди собак устанавливается лестница общественных отношений - иерархия, заложенная природой стайных канидов. В повседневной жизни и на охоте иерархические отношения оказывают влияние на поведение собак, поэтому собаководу целесообразно познакомиться с этим вопросом подробнее.

В схематичном, упрощенном виде иерархия представляет собой следующее (сразу оговорим, что в жизни все гораздо сложнее, многограннее и совсем не так прямолинейно). Выделяются особи группы альфа, обладающие наибольшей жизнеспособностью, выносливостью, твердым характером и сильной нервной системой - они умеют подчинить своей воле остальных членов стаи. Один из характерных жестов подчинения себе и унижения другого - хватание за холку и встряхивание. Такой жест, как правило, позволяют себе особи, занимающие верхние ступени иерархии. Это собаки-лидеры. Свое лидерство они упорно отстаивают и стараются не позволить на себе продемонстрировать этот жест.

Особи группы "бэта" подчиняются лишь "альфам", подчиняя себе остальных, и так по нисходящей, вплоть до самых подчиненных животных. Социальная принадлежность иногда определяется сразу - более сильная собака становится лидером, и другие члены сообщества признают за ней право главного без особых выяснений отношений. Однако, когда встречаются два сильных лидера, "общественное положение" может сформироваться в результате жестоких единоборств. Но до драк дело доходит не всегда, лидерство может установиться в результате демонстрации различных поз угроз и превосходства.

Поведение угрожающей собаки очень характерно: на холке, а затем вдоль всей спины поднимается шерсть, хвост очень напряжен и высоко поднят, кончик его может чуть подрагиваться, взгляд горящий и устремлен прямо на противника, вся поза "напружиненная". Уши при этом чуть отведены назад. Подчиненная собака опускает голову, отворачивает ее, отводит взгляд. Она словно подставляет противнику уязвимое место - шею. Этот жест, как правило, бывает надежной защитой от нападения. Здесь вступают в силу так называемые сдерживающие комплексы, свойственные всему общественному поведению собак. Они же являются гарантом ненападения даже очень агрессивной собаки на щенка или на перевернувшегося на спину поверженного собрата.

Финский этолог Е. Бергман пишет, что демонстрации поз превосходства и угрозы бывает зачастую достаточно, и между собаками устанавливаются такие же отношения, как после жестокого поединка. Наиболее мирным и безопасным будет такой прайд, когда одна собака признается другой или другими за лидера. Тогда серьезных конфликтов не будет. Право главного дает собаке и право мудрого, и такой "руководитель" стаи не обладает наглостью или нахальством. Сильное животное незлопамятно по отношению к своим "подчиненным". У лидера, как правило спокойный характер у него нет комплексов, он твердо уверен в себе. Иногда можно наблюдать, как слабая собака провоцирует сильную. Но у той реакция приблизительно такая, как у слона, на которого лаяла Моська. Лидер уверен, что в любой момент он поступит так, как сочтет нужным, превосходство его всегда ощущается.

Многолетние наблюдения показывают, что в ограниченных собачьих "коллективах", содержащихся у охотников, главенствующие собаки могут быть двух видов - относительные лидеры и безусловные лидеры. Относительный лидер занимает место вожака в данном конкретном сообществе. При попадании его в более крупное сообщество он может быть подчинен более высоко стоящими собаками. Абсолютный лидер остается лидером при любых обстоятельствах - и в своей, домашней стае, и в большом коллективе. При этом размеры собаки и ее физические данные значения не имеют. Маленькая собака с твердым характером, обладающая силой духа и задатками лидера, способна подчинить себе более крупную. Доводилось наблюдать, как особо злобные таксы и норные терьеры подчиняли здоровенных псов, вставая передними лапами им на холку, и, рыча, трепали ее. Крупные собаки молча опускали голову.

 

Опыт общения с таксами как зверовыми собаками показывает, что лучшей в рабочем отношении (в местности, с более выраженной злобой) оказывается та собака, которая занимает главенствующее положение. Очевидно, эти факторы взаимосвязаны и обуславливают друг друга, Лидирующая собака обладает очень сильной, устойчивой нервной системой, уверенностью в своих силах м решительным характером. А это в конечном итоге - основа основ рабочих качеств таксы. Поэтому, если среди ваших собак выделился лидер, относитесь к нему с уважением: никогда не наказывайте в присутствии других собак и тем более не поднимайте и не берите его за холку.

Не любит собака-лидер, когда хозяин, играя, переворачивает ее на спину в присутствии других собак, искусственно придавая ей позу подчинения, поднимает на руки и позволяет себе прочие "фамильярности". Такое поведение человека может вызвать у собаки раздражение и даже агрессию. Хорошо воспитанная такса не позволит себе сорвать отрицательные эмоции на хозяине, и поэтому раздражение ее может вылиться на остальных собак, а это - вероятность спровоцировать грызню. Если же лидер "упущен" человеком, агрессия может распространиться и на него. Не подвергайте лидирующую собаку унижению! Правильно воспитанная, она будет беспрекословно руководима вами. Но не за счет унижения, а за счет, добровольного подчинения.

Неприятности с лидерами начинаются тогда, когда две однополые собаки, содержащиеся в одном доме, наделены от природы качествами вожака. Собаки начнут постоянно выяснять отношения, поскольку потребность в лидерстве у них столь выражена, что "поигрывания мускулами" - демонстрации угроз и превосходства - бывает уже недостаточно. Они начнут биться "врукопашную", доходя до яростных схваток. В таких схватках норные собаки стараются взять друг друга по месту, и без вмешательства человека разнять их невозможно. Для более слабой физически собаки постоянные бои за лидерство грозят, во-первых, утратой здоровья - постоянных эмоциональных стрессов может не выдержать сердце; во-вторых, утратой психического равновесия и нервными срывами. В таких особо серьезных случаях приходится избавляться от одной из собак. От кого - решит владелец.

Бывает, конечно, и так, что обе собаки принадлежат приблизительно к одному, не самому высокому иерархическому звену. Тогда потребность главенствовать у них выражена не в такой степени, и с ними, как правило, особых хлопот не бывает. Если в одном доме содержатся кобель и сука, то главенствующее положение обычно занимает сука - собаки ведут себя по-джентельменски. Однако это главенство в зависимости от иерархической принадлежности обеих собак может носить довольно условный характер. Доминирование суки выражается в том, что кобель уступает в сфере, так сказать, бытовых мелочей. В критической же ситуации всю меру "ответственности" кобель зачастую принимает на себя.

Недоумение собаководов вызывают такие действия однополых собак, когда одна делает на другую садки, то есть налицо брачное поведение. Это может быть вызвано следующими причинами. Собака реагирует на раздражители, связанные с половым инстинктом, например течка одной из сук, половое созревание одного из кобелей, состоявшаяся накануне вязка одного из кобелей или встреча во время прогулки пустующей суки. Но причина может быть и другой. Итальянский этолог Д. Майнарди пишет, что если половые раздражители не воздействуют на собак, то имитацию садки нужно рассматривать как иерархическое поведение, то есть одна собака стремится подчинить себе другую. Делают то же самое и суки в отношении кобелей. Если это не брачная игра, то сука демонстрирует кобелю свое превосходство. Кобель-лидер мягко, но настойчиво избегает такого поведения подруги, стараясь превратить все в игру, переворачивается на спину, затевает беготню. Кобель более низкой иерархической ступени может покорно стоять, пока суке это не надоест.

Естественно, каждому охотнику хочется, чтобы живущие в его доме собаки были дружны, хорошо работали и не создавали семье дополнительных хлопот постоянным выяснением отношений, драками, необходимостью раздельного содержания в изолированных помещениях. Поэтому приобретая вторую или третью собаку, нужно иметь в виду их совместимость. Проверкой на совместимость являются игры. Этология выявляет зависимость между формированием дружелюбного отношения между собаками и их играми. Если собаки играют друг с другом, значит они могут жить вместе и впоследствии будут испытывать взаимную привязанность.

Пополнение собачьего "коллектива" в одном доме может происходить по-разному. Первый вариант: к имеющейся уже взрослой собаке приобретают еще одну, также взрослую. Здесь необходимы тщательные наблюдения за поведением обеих собак - ведь чужака могут не принять. Бесспорно, пластичность общественного поведения зависит и от породы, однако общие закономерности присущи всем собакам. Человек должен постараться, чтобы процесс адаптирования новой собаки прошел для нее как можно спокойнее. Не нужно выделять какую-либо из собак. Привыкание у взрослой собаки проходит гораздо дольше и значительнее более ощутимо для ее психики, чем у щенка.

Вновь приобретенную собаку можно надолго выбить из колеи, если хозяйский пес набросится на нее, показывая, кто в доме главный. Однако и старожил может получить стресс, если все внимание будет уделено непрошеному гостю. Своим поведением человек может спровоцировать собак на постоянные выяснения отношений. Поэтому не стоит поощрять ни одну из собак, если она начнет "надираться" к другой. Нужно иметь в виду и то, что в особо напряженных ситуациях, когда обе собаки со вздыбленными холками, горящими глазами и высоко поднятыми подрагивающими хвостами заняты выяснением отношений, резкий запрещающий окрик хозяина может мгновенно спровоцировать драку, сыграв роль пистолетного выстрела на старте.

Если к живущей в доме собаке приобретают щенка или оставляют малыша от своей суки, то как бы агрессивен ни был пес, сдерживающий комплекс не позволит ему обидеть маленького, хотя воспитывать его он, бесспорно, будет и не всегда безболезненно. Во втором случае сука долго испытывает к своему детенышу материнский инстинкт и такие собаки бывают, как правило, очень дружны. Щенок, растущий со взрослой собакой, многому учится у нее, перенимая привычки, навыки и опыт. Пользу такого воспитания для охотничьей собаки комментировать не нужно.

Однако зависимость молодой собаки от старшей длится до определенного возраста, пока подрастающий щенок не вступит в ту фазу своего развития, которая определяет и устанавливает его социальную принадлежность. И если старшая занимает более низкую ступень общественного положения, то молодая постепенно забирает бразды правления в свои лапы. Поэтому волей-неволей молодая и независимая собака с более сильным характером накладывает отпечаток своей личности на старшую. Собаки начинают постепенно меняться ролями. Старшая не противится главенству над собой, охотно воспринимая руководство молодой сильной собаки. Однако при натаске и обучении молодой собаки старшая, независимо от иерархической принадлежности, окажет положительное влияние на развитие рабочих качеств своей воспитанницы (сыграет свою роль подражательное поведение). Если же младшая собака окажется и в дальнейшем подчиненной по отношению к старшей, то последняя так и будет продолжать доминировать.

Охотник может взять двух или нескольких щенков приблизительно одного возврата. Сначала, пока щенки маленькие, они беззаботно играют друг с другом, и их детская возня особых хлопот владельцу не доставляет. Но вот наступает тот самый опасный момент, когда подросшие собаки наминают формировать общественные отношения. Задатки щенка к лидерству с определенной долей вероятности можно выявить уже в раннем возрасте. Для этого щенка подвергают тестированию. Один из тестов американского зоопсихолога У. Кемпбела так и называется "Социальное доминирование" (полностью тесты см. в брошюре: М. А. Муромцева. Выбираем щенка. Свердловск, 1990).

Весь период роста и взросления щенка имеет определенные фазы, каждой из которых присуща своя специфика. Знание этой специфики поможет грамотно вырастить хорошую рабочую собаку, правильно сформировать "коллектив" дружных, выносливых помощников с хорошей нервной системой. Но это - тема особого разговора.

М. МУРОМЦЕВА, эксперт республиканской категории
Охота и охотничье хозяйство 1 - 1993

 

================================================================